أحدث الوصفات

ما وراء الكتب: مكتبة خبراء الويسكي

ما وراء الكتب: مكتبة خبراء الويسكي


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

الصورة بإذن من دينا أفيلا فوتوغرافي

إذا كنت تحب الويسكي ، فاستقل طائرة الآن وتوجه إلى بورتلاند ، أوريغون. بينما تشتهر بورتلاند بكونها موطنًا لمصانع جعة أكثر من أي مدينة أخرى في البلاد وكونها على مسافة قصيرة بالسيارة من وادي Wakeema مع مصانع النبيذ الوفيرة ، يوجد الآن لاعب جديد في المدينة على عكس أي شيء آخر في المدينة - أو ربما العالم. : خفاقة Multnomah (e) y Library.

لا يمكن إنكار أن بورتلاند هي مدينة تركز على الطهي ، فهي موطن لصانعي الذوق مثل عالم المزج جيف مورجينثالر والشيف آندي ريكر بالإضافة إلى خيارات لا حصر لها لتناول الطعام من المزرعة إلى المائدة والأطباق المبتكرة والمشروبات المصنوعة محليًا بعناية. هذا ليس فقط لأن سكان بورتلاند يحبون الأكل والشرب (من لا يحب؟) ، ولكن لأن بورتلاند مدينة المبتكرين. إنهم يحبون التكنولوجيا ، ويكسرون حدود الخيال ويعملون مع الآخرين أعمال محلية لخلق مجتمع تقدمي وناجح.

تشرح جينيفر كويست ، العلامة التجارية والأحداث والعمليات في مكتبة Multnomah Whisky "الضيافة الأصيلة والعاطفية [هي هدفنا]". من الناحية التشغيلية ، فإن الخدمة الخاصة للمكتبة هي خدمة الجلوس. نحن لسنا بارًا به غرفة وقوف ، لكننا نستضيف جميع أماكن الجلوس لدينا تمامًا مثل المطعم. نوفر خدمة العناية بالبار إلى الطاولة بعربات مصممة خصيصًا تعمل بمثابة ميني بار. يتيح ذلك للضيوف الاستمتاع حقًا بمساحتهم الخاصة مع الأشخاص الذين أتوا معهم ".

الصورة بإذن من دينا أفيلا فوتوغرافي

افتتحت Multnomah Whisk (e) y Library في أكتوبر 2013 ، وهي بالتأكيد مبتكرة. لنبدأ بالأجواء. يبدو المشهد وكأنه يلتقي نادي جنتلمان البريطاني بمكتبة يلتقي بـ "كلو" وأنت تمشي في مساحة مكتبة هائلة. فقط ، بدلاً من الكتب ذات الأغلفة الجلدية والأغلفة الورقية ، ستجد أكثر من 1700 زجاجة من المشروبات الروحية. تزين اللوحات التي رسمها فنانون محليون جدران الألواح الخشبية الداكنة المربعة وتقدم الضيوف إلى الأشخاص المهمين في تاريخ الويسكي ، مثل جورج سميث ، مبتكر ويسكي الشعير Glenliver وأول جهاز تقطير للحصول على ترخيص بموجب قانون المكوس لعام 1823 (والذي جعل التقطير القانوني عمليًا) ، وأينياس كوفي ، مخترع Coffey لا يزال في عام 1830.

الغرفة مضاءة بشكل خافت ، على الرغم من أنها ليست مظلمة تمامًا بالشموع وأضواء القراءة والمصابيح القديمة والمصابيح الفلورية التي تضيء مجموعة الروح الواسعة وترتد الزجاجات إلى الغرفة. الأرائك الجلدية المصنوعة حسب الطلب ، وثريات الشموع المزخرفة ، والمدفأة العملاقة ، والتحف ، والسلالم المنزلقة التي تسمح لعلماء المزج بالوصول إلى أي زجاجة من الرف المكون من خمسة مستويات للمساعدة في تهيئة المشهد.

الصورة بإذن من دينا أفيلا فوتوغرافي.

يوجد كتاب واحد يستحق القراءة في مولتنوماه: القائمة. لن تجد فقط السير الذاتية للأشخاص الذين تزين صورهم المساحة - مما يساعد أيضًا على منحها إحساسًا بالمكتبة من خلال المعرض - ولكن أيضًا ستجد المشروبات الروحية والكوكتيلات والبيرة والنبيذ والمقبلات المتاحة للطلب. يشارك جميع أخصائيي المزج في التدريب المستمر ، مع التركيز على فهم الزجاجات والإبداع في كل خطوة على الطريق ، من الصب الأنيق إلى التحريك.

سأعترف أن القائمة يمكن أن تكون ساحقة للوهلة الأولى. يتم تنظيم الأرواح بدقة حسب النوع ؛ ومع ذلك ، فإن العدد الهائل من الخيارات يمكن أن يتسبب في دوران رأس أكثر من يشربون الويسكي حماسًا (أو ينفجر بالإثارة). أسهل طريقة للقيام بالطلب هي طلب المساعدة من الخادم الخاص بك. إذا كنت تريد كوكتيلًا ، فأخبر الخادم الخاص بك عن ذوقك وكيف تحب مشروبك متوازنًا للحصول على شيء مصنوع من أجلك. فقط تأكد من أن شخصًا ما على طاولتك يطلب كوكتيلًا يتم تحريكه بدلاً من رجّه ، حيث يتم تحضير هذه الأنواع من المشروبات عادةً بجانب الطاولة. على سبيل المثال ، خلال تجربتي في مكتبة Multnomah Whisk (e) y Library ، أخبرت الخادم الخاص بي أنني عادةً ما أحب مشروبات الجاودار مع نكهات الليمون والزنجبيل ، وصنع مشروبًا لذيذًا على طريقة البغل موسكو ، متوازن تمامًا مع الويسكي الواضح يكفي أن أتذوق نكهاته.

إذا كنت تفضل ببساطة طلب كوكتيل من القائمة ، فإن بعض خيارات المشروبات تشمل "Scotch Lodge" المصنوع من Bowmore Legend و Punt a Mes و Cynar و Combier Rouge والمر البرتقالي ؛ "تورنتو" مصنوع من فورتي كريك باريل سيليكت ، فيرنيت برانكا ، عسل البرسيم والمر العطري ؛ و "Tipperary" مع Black Bush Irish Whisky و Carpano Antica و green chartreuse. على الرغم من أنه لا يتم إعداد جميع الإضافات في المنزل لأن فريق المكان "حريص على عدم تشتيت الانتباه" ، إلا أن هناك بعض العروض الخاصة المصنوعة منزليًا ، مثل مزيج الخمر المنزلي ومجموعة مختارة من مشروبات الكوكتيل التكميلية.

الصورة بإذن من دينا أفيلا فوتوغرافي.

بالطبع ، في مكان به ما يقرب من 2000 زجاجة من المشروبات الكحولية ، أنت تعلم أنه ستكون هناك بعض الخيارات النادرة التي تستحق أخذ العينات - أو على الأقل الاستفسار عنها ، حيث قد لا يكون ذلك ممكنًا من الناحية المالية بالنسبة لمعظم الناس. زجاجة واحدة بارزة لديهم هي John Walker ، Blended Scotch Whisky - 1 من 330 زجاجة. هناك أيضًا زواج ملكي Macallan عام 1948 و 1961 ، وهو شعير اسكتلندي واحد احتفالًا بزواج الأميرة ديانا والأمير تشارلز. ويأتي Pappy Van Winkle الحصري بإصدارات 15 عامًا و 20 عامًا و 23 عامًا.

تعتبر التذوق أيضًا جزءًا من التجربة ، وتوفر للضيوف فرصة للتعرف حقًا على الويسكي أو الروح في شكلها النقي. في حين أن الأسعار تعمل في سلسلة كاملة ، فإن بعض الخيارات الصديقة للميزانية تشمل Bank Note 5 سنوات المخلوطة الاسكتلندية ويسكي (6 دولارات) ، وباستيل ويسكي من فرنسا (7 دولارات) و Weller 107 Antique Wheated Buffalo Trace Kentucky Bourbon (6 دولارات).

بينما ينصب التركيز على المشروبات ، أوصي بطلب شيء ما لتناوله فقط لمعرفة مصدره. في الألواح الخشبية ، توجد نافذة سرية تفتح فقط عندما ينتهي طعام شخص ما. في الواقع ، إذا لم يتم فتحه فلن تعرف أبدًا أنه كان موجودًا. تتضمن بعض الاقتراحات من قائمة "الأجرة" محلية المصدر ، جنوكتشي مدخن مع مخللات منحدرات ، وفطر شيتاكي ، وبيت بانسيتا ، وبيض مسلوق ؛ بيضة سكوتش مع نقانق الشمر وخردل كولمان ؛ فوكاتشيا منزلية الصنع بزيت الزيتون الليغوري وملح البحر ؛ وشرائح لحم واغيو مع بايبيريد وصافرة الثوم والبطاطا الدهنية ، وهناك أيضًا حلوى دوارة ليلاً ، غالبًا ما يتم الحصول عليها من مخبز في بورتلاند.

مكتبة Multnomah Whisk (e) y مفتوحة من الاثنين إلى الخميس من الساعة 4 مساءً حتى منتصف الليل ويوم الجمعة والسبت من 4 مساءً إلى 1 صباحًا. تقع في 1124 SW Alder في بورتلاند. ضع في اعتبارك أن حارس الباب سيسمح فقط بدخول أكبر عدد ممكن من الأشخاص يملأون المقاعد - ليس أكثر. لا يتم قبول الحجوزات عبر الهاتف (على الرغم من وجود خدعة لذلك إذا تابعت القراءة) ؛ هذا ما لم تكن عضوًا. بالإضافة إلى ذلك ، يحصل الأعضاء على دعوات حصرية للمناسبات التعليمية والاجتماعية بالإضافة إلى الخزانة الروحية الخاصة بهم في غرفة التذوق الخاصة بالمكتبة.

الصورة بإذن من دينا أفيلا فوتوغرافي.

نصيحة أخرى للتخلص من طاولة دون الحاجة إلى الانتظار هي الاستفادة من برنامج Hall Pass الخاص بهم الذي يحتفظ بمقاعد لكل فرد مع السماح للبار بالتعرف على سبب زيارة الضيف. باستخدام Hall Pass ، يمكن للبار معرفة المشروبات المفضلة للشخص ، وما إذا كان الضيف يتناول العشاء والمكان الذي قد يرغب الفرد في الجلوس فيه ، من بين أشياء أخرى. Hall Pass هو وسيلة لإجراء حجز بدون عضوية مع تعزيز التجربة أيضًا بسبب المعلومات المقدمة.

إذا كانت الحفلة أكبر من ثمانية أشخاص ، فمن المستحسن أن تصل عند الافتتاح ، حيث يصبح من الصعب لاحقًا العثور على مقاعد. وفي أيام الاثنين ، لا يتم إجراء أي حجوزات على الإطلاق ، مما يتيح للغرفة بأكملها إمكانية الدخول.

الصورة بإذن من دانا موس.

مازلت عطشان؟

تعد مكتبة Multnomah Whisk (e) y Library هي إلى حد بعيد ليست المكان الوحيد لتناول مشروب في بورتلاند. تأكد أيضًا من زيارة Pepe Le Moko تحت فندق Ace ، الذي تم افتتاحه حديثًا في فبراير 2014 وسمي على اسم الفيلم الفرنسي عام 1937 ، وهو حقبة تلهم ديكور هذا المكان. هنا ، يقدم عالم الخلطات الشهير Jeffrey Morgenthaler الكوكتيلات الكلاسيكية - التي يحمل العديد منها وصمة عار معينة مثل Long Island Iced Tea و Grasshopper - ويمنحها لمسة عصرية في بيئة مريحة. تملأ موسيقى الجاز هذه الغرفة ذات الإضاءة الخافتة ، بينما تصطف الصور القديمة على الجدران. تشمل بعض قائمة الطعام المميزة "Hotel Nacional Special" المصنوع من مشمش الروم والليمون وبراندي المشمش والأناناس والمر. "إسبريسو مارتيني" المصنوع من مستخلص قهوة Stumptown المحلي ، Kahlua ، الفودكا وزيت الليمون ؛ و "Grasshopper" لعوب مصنوع من Cremes de Menthe et Cacao ، آيس كريم الفانيليا ، Fernet Branca وملح البحر لنسخة للبالغين من رقائق النعناع المخفوقة.

توصية أخرى هي Ned Ludd ، الذي سمي على اسم Luddites ، عمال النسيج في إنجلترا الذين احتجوا على إدخال الآلات الخاصة خلال الثورة الصناعية. ينصب تركيز قائمة الكوكتيل الخاصة بهم على صنع مشروبات كلاسيكية ومبتكرة باستخدام مكونات موسمية ومحلية للعملاء الذين لا يزالون وفيين لتقنية الكوكتيل الكلاسيكية (ومحاولة إلهام طهاةهم من خلال الوصفات والمكونات المبتكرة).

"هدفي في تنظيم برنامج كوكتيل هو جذب ومفاجأة عشاق الكوكتيلات الكلاسيكية ، وأنا أستمتع بتعريف شخص ما بروح جديدة ربما لم يعرفوها من قبل ، لكنهم الآن يحبونها" ، يوضح مدير الحانة جيريمي ويلسون. "إسعاد الجميع مع الحفاظ على جودة وسلامة برنامج كوكتيل حسن السمعة."

وهم معروفون أيضًا بكوكتيلات الزجاجات ، وهو اتجاه حاليًا في بورتلاند.

بعد قراءة كتاب The Bar Book لخبير الكوكتيل المحلي Jeffrey Morganthal ، تعلموا العملية المتعلقة بكيفية صنع هذه المشروبات منخفضة الكحول ، المصنوعة باستخدام خزان من ثاني أكسيد الكربون ، ومنظم ، وخرطوم ، ومرفق يتم تثبيته بالمسامير القياسية. زجاجة لتر. يخلطون دفعات كبيرة سعة 2 لتر من الكوكتيل الذي يصنعونه ويبرّدونه طوال الليل قبل دفع الكربنة إلى السائل. من هناك ، يتم تفريغ المشروب وتقسيمه إلى 8 أونصات من المشروبات في زجاجات مغطاة بإغلاق ، حيث سيبقى فوارًا لمدة شهر تقريبًا.

بعض المشروبات التي لا بد من تجربتها في القائمة - سواء الغازية أو غير الغازية - تشمل "نيد فلاندرز" المصنوع من 10 شجيرة بيضاء وبرتقالية وأبيرول ومرطبات ومعبأة في زجاجات وفوار ؛ "Cock 'n Bull Special" يضم 10 بوربون ، بينديكتين ، كونياك ، كومبيير ، مر ؛ و "أرجوحة الشرفة" تحتوي على 10 أنواع من السوس ، وبرتقال ممزوج ، ودولن جاف ، ومعبأ في زجاجات وفوارة.

من الواضح أن لا أحد في بورتلاند سوف يشعر بالعطش في أي وقت قريب.

ما بعد الكتب: ظهرت مكتبة خبراء الويسكي في بورتلاند بولاية أوريغون لأول مرة على Epicure & Culture.


محرر افتتاحية نهارًا ، متذوق ويسكي ليلاً

منذ اليوم الذي أصبحت فيه صحفيًا ، أردت أن أصبح محرر رأي في صحيفة The Times. كاتب أرواح ، ليس كثيرًا.

ومع ذلك ، ها أنا ذا. في النهار ، أنا نائب محرر المقالة ، مما يجعلني أشبه بمدير تقرير الافتتاح اليومي للصحيفة. في أوقات فراغي ، أكتب عن كل الأشياء الكحولية - الويسكي ، في المقام الأول ، لكنني أيضًا غطيت كل شيء من البراندي إلى البيرة إلى البيجيو. (أقوم بهذا في الغالب لقسم الطعام في التايمز.)

لقد كتبت أيضًا كتابًا عن الويسكي الأمريكي ، ولدي كتاب آخر ، على السكوتش ، بسبب هذا الخريف. وأحيانًا أجري تذوقًا في جميع أنحاء المدينة.

إحدى نتائج هذا التداخل غير المحتمل هو أن المساحة الموجودة أسفل مكتبي تتضاعف كمكتبة ، للكتب المرسلة إلي من قبل كتاب الافتتاحيات الطموحين ، وخزانة الخمور ، للعينات المرسلة إلى عنوان عملي. (على عكس المنشار القديم حول الموعد النهائي المليء بالنبيذ ، فإنهم يظلون هناك ، عادةً).

وهناك سؤال آخر لا مفر منه: كيف تصبح كاتبًا للأرواح على أي حال؟

إن الشيء العظيم في أن تكون صحفيًا هو أن تحصل على أموال مقابل الكتابة عن شغفك. بالنسبة لي ، جاء الشغف أولاً.

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، قبل وقت طويل من الكتابة عنها ، كنت أستكشف مشهد الأرواح الحرفية ، الذي كان لا يزال في مهده العبقري غريب الأطوار ، تحت الرادار.

كنت أتعرف أيضًا على قلب الويسكي في أمريكا. نشأت أنا وأخي في ناشفيل ، وعندما عدنا إلى المنزل ، كنا نذهب في رحلات إلى كنتاكي ، حيث تعيش عائلة أبي منذ ما قبل الدولة ، ونتجول في مصانع التقطير وحانات الويسكي في باردستاون وليكسينغتون.

بعد بضع سنوات ، كنت أكتب بعض الكتابات المستقلة لمجلة The Atlantic ، معظمها عن السياسة والثقافة. في أحد الأيام ، تحدث محرري ، كوربي كومر - الذي ، بالإضافة إلى المساعدة في إدارة المجلة ، وهو أحد كبار كتاب الطعام في البلاد - عن الويسكي ، وشجعني على المساهمة ببضع مقالات حول مشهد الروح الحرفية الناشئة في أمريكا. عندما انتقلت إلى التايمز ، بدأت أفعل الشيء نفسه للمحرر الخاص بي هنا ، باتريك فاريل.

انا اصبحت محظوظا. كان هذا شيئًا أحبه ، وكان المجال مفتوحًا على مصراعيه للكتابة عنه. خاصة في وقت مبكر (وهو ما يعني ، في أيام سرعة الالتفاف هذه ، منذ حوالي عقد من الزمان) ، بالكاد كان أي شخص يكتب عن الأرواح ، وكانت القصص والموضوعات تنتظر المراسل لملاحظتها. لقد كان إيقاعًا ممتعًا وحرًا. كانت الشركات الكبرى فقط هي التي لديها دعاية ، وكانت معظم معامل تقطير الحرف اليدوية تفكر في كل شيء بمفردها.

هكذا كنت أنا عندما بدأت لم يكن بإمكاني إخبارك بالفرق بين عمود لا يزال وكوفي لا يزال (اتضح أنهما نفس الشيء). لكنني تعلمت بسرعة وبشغف - وأضيفت متعة التعلم إلى متعة الكتابة عن ركن مثير ومتنامي من هذه الصناعة القديمة العظيمة.

في حين أن الجانب الحرفي لصناعة المشروبات الروحية قد نضج منذ ذلك الحين - في هذه الأيام حتى أصغر معامل التقطير لديها استراتيجيات وسائط متطورة - ما زلت أستمتع بها. إذا أخذنا الكحول باعتدال ، فهو أحد أعظم ملذات الحياة ، وأنا أتفاعل مع الأشخاص الذين يقضون حياتهم المهنية بأكملها في محاولة لتحسينها.

تقدم ضربات الخمر فترة راحة من التحرير. بعد يوم من العمل على مقالات حول السياسة المالية والسياسة الخارجية ، يمكنني الانطلاق لتذوق الويسكي أو الذهاب للقاء مقطر للحديث عن أحدث منتجاتها.

لكن الوظائف تتقاطع أيضًا. الخمور ليست شيئًا إن لم تكن سياسية ، وتاريخها مرتبط بتاريخ أمريكا. كانت ضرائب المكوس على صناعة الويسكي توفر ما يقرب من نصف إيرادات الحكومة الفيدرالية ، ولا يزال الحظر أكبر تجربة اجتماعية فاشلة في البلاد. هدد الاتحاد الأوروبي بإجراءات انتقامية ضد صادرات البوربون إذا رفع الرئيس ترامب الرسوم الجمركية.

ومع ذلك ، فهي ليست وظيفة أوصي بها الجميع. إنها تشبه إلى حد ما مقدمة فيلم "Brewster’s Millions". بروستر هو شخص عادي مهووس بالمال. أحد الأقارب المكتشف حديثًا والمتوفى حديثًا يترك له ثروة هائلة ، ولكن للحصول على كل ذلك عليه أن ينفق مليون دولار يوميًا لمدة شهر. (على الرغم من صعوبة القيام بذلك الآن ، إلا أنه بدا أكثر صعوبة في المرة الأخيرة التي تم فيها تصوير القصة - في عام 1985 ، مع ريتشارد بريور في دور بروستر.) إنه تطور في أسطورة ميداس: الشيء الذي يحبه يصبح الشيء الذي ، في وفرته يعذبه.

في بعض الأحيان ، وخاصة في الصباح بعد تذوق سكوتش كبير ، أشعر بنفس الطريقة.


محرر افتتاحية نهارًا ، متذوق ويسكي ليلاً

منذ اليوم الذي أصبحت فيه صحفيًا ، أردت أن أصبح محرر رأي في صحيفة The Times. كاتب أرواح ، ليس كثيرًا.

ومع ذلك ، ها أنا ذا. في النهار ، أنا نائب محرر المقالة ، مما يجعلني أشبه بمدير تقرير الافتتاح اليومي للصحيفة. في أوقات فراغي ، أكتب عن كل الأشياء الكحولية - الويسكي ، في المقام الأول ، لكنني أيضًا غطيت كل شيء من البراندي إلى البيرة إلى البيجيو. (أقوم بهذا في الغالب لقسم الطعام في التايمز.)

لقد كتبت أيضًا كتابًا عن الويسكي الأمريكي ، ولدي كتاب آخر ، على السكوتش ، بسبب هذا الخريف. وأحيانًا أجري تذوقًا في جميع أنحاء المدينة.

إحدى نتائج هذا التداخل غير المحتمل هو أن المساحة الموجودة أسفل مكتبي تتضاعف كمكتبة ، للكتب المرسلة إليّ من قبل كتاب الافتتاحيات الطموحين ، وخزانة الخمور ، للعينات المرسلة إلى عنوان عملي. (على عكس المنشار القديم حول الموعد النهائي المليء بالنبيذ ، فإنهم يظلون هناك ، عادةً).

وهناك سؤال آخر لا مفر منه: كيف تصبح كاتبًا للأرواح على أي حال؟

إن الشيء العظيم في أن تكون صحفيًا هو أن تحصل على أموال مقابل الكتابة عن شغفك. بالنسبة لي ، جاء الشغف أولاً.

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، قبل وقت طويل من الكتابة عنها ، كنت أستكشف مشهد الأرواح الحرفية ، التي كانت لا تزال في مهدها العبقري غريب الأطوار ، تحت الرادار.

كنت أتعرف أيضًا على قلب الويسكي في أمريكا. نشأت أنا وأخي في ناشفيل ، وعندما عدنا إلى المنزل ، كنا نذهب في رحلات إلى كنتاكي ، حيث تعيش عائلة أبي منذ ما قبل الدولة ، ونتجول في مصانع التقطير وحانات الويسكي في باردستاون وليكسينغتون.

بعد بضع سنوات ، كنت أكتب بعض الكتابات المستقلة لمجلة The Atlantic ، معظمها عن السياسة والثقافة. في أحد الأيام ، تحدث محرري ، كوربي كومر - الذي ، بالإضافة إلى المساعدة في إدارة المجلة ، وهو أحد كبار كتاب الطعام في البلاد - عن الويسكي ، وشجعني على المساهمة ببضع مقالات عن مشهد الروح الحرفية الناشئة في أمريكا. عندما انتقلت إلى التايمز ، بدأت أفعل الشيء نفسه للمحرر الخاص بي هنا ، باتريك فاريل.

انا اصبحت محظوظا. كان هذا شيئًا أحبه ، وكان المجال مفتوحًا على مصراعيه للكتابة عنه. خاصة في وقت مبكر (وهو ما يعني ، في أيام سرعة الالتفاف هذه ، منذ حوالي عقد من الزمان) ، بالكاد كان أي شخص يكتب عن الأرواح ، وكانت القصص والموضوعات تنتظر المراسل لملاحظتها. لقد كان إيقاعًا ممتعًا وحرًا. كانت الشركات الكبرى فقط هي التي لديها دعاية ، وكانت معظم معامل تقطير الحرف اليدوية تفكر في كل شيء بمفردها.

هكذا كنت أنا عندما بدأت لم يكن بإمكاني إخبارك بالفرق بين عمود لا يزال وكوفي لا يزال (اتضح أنهما نفس الشيء). لكنني تعلمت بسرعة وشغف - وأضفت متعة التعلم إلى متعة الكتابة عن ركن مثير ومتنامي من هذه الصناعة القديمة العظيمة.

في حين أن الجانب الحرفي لصناعة المشروبات الروحية قد نضج منذ ذلك الحين - في هذه الأيام حتى أصغر معامل التقطير لديها استراتيجيات وسائط متطورة - ما زلت أستمتع بها. إذا أخذنا الكحول باعتدال ، فهو أحد أعظم ملذات الحياة ، وأنا أتفاعل مع الأشخاص الذين يقضون حياتهم المهنية بأكملها في محاولة لتحسينها.

تقدم ضربات الخمر فترة راحة من التحرير. بعد يوم من العمل على مقالات حول السياسة المالية والسياسة الخارجية ، يمكنني الانطلاق لتذوق الويسكي أو الذهاب للقاء مقطر للحديث عن أحدث منتجاتها.

لكن الوظائف تتقاطع أيضًا. الخمور ليست شيئًا إن لم تكن سياسية ، وتاريخها مرتبط بتاريخ أمريكا. كانت ضرائب المكوس على صناعة الويسكي توفر ما يقرب من نصف إيرادات الحكومة الفيدرالية ، ولا يزال الحظر أكبر تجربة اجتماعية فاشلة في البلاد. هدد الاتحاد الأوروبي بإجراءات انتقامية ضد صادرات البوربون إذا رفع الرئيس ترامب الرسوم الجمركية.

ومع ذلك ، فهي ليست وظيفة أوصي بها الجميع. إنها تشبه إلى حد ما مقدمة فيلم "Brewster’s Millions". بروستر هو شخص عادي مهووس بالمال. أحد الأقارب المكتشف حديثًا والمتوفى حديثًا يترك له ثروة هائلة ، ولكن للحصول على كل ذلك عليه أن ينفق مليون دولار يوميًا لمدة شهر. (على الرغم من صعوبة القيام بذلك الآن ، إلا أنه بدا أكثر صعوبة في المرة الأخيرة التي تم فيها تصوير القصة - في عام 1985 ، مع ريتشارد بريور في دور بروستر.) إنه تطور في أسطورة ميداس: الشيء الذي يحبه يصبح الشيء الذي ، في وفرته يعذبه.

في بعض الأحيان ، وخاصة في الصباح بعد تذوق سكوتش كبير ، أشعر بنفس الطريقة.


محرر افتتاحية نهارًا ، متذوق ويسكي ليلاً

منذ اليوم الذي أصبحت فيه صحفيًا ، أردت أن أصبح محرر رأي في صحيفة The Times. كاتب أرواح ، ليس كثيرًا.

ومع ذلك ، ها أنا ذا. في النهار ، أكون نائب محرر المقالة ، مما يجعلني أشبه بمدير تقرير الافتتاح اليومي للصحيفة. في أوقات فراغي ، أكتب عن كل الأشياء الكحولية - الويسكي ، في المقام الأول ، لكنني أيضًا غطيت كل شيء من البراندي إلى البيرة إلى البيجيو. (أقوم بهذا في الغالب لقسم الطعام في التايمز.)

لقد كتبت أيضًا كتابًا عن الويسكي الأمريكي ، ولدي كتاب آخر ، على السكوتش ، بسبب هذا الخريف. وأحيانًا أجري تذوقًا في جميع أنحاء المدينة.

إحدى نتائج هذا التداخل غير المحتمل هو أن المساحة الموجودة أسفل مكتبي تتضاعف كمكتبة ، للكتب المرسلة إليّ من قبل كتاب الافتتاحيات الطموحين ، وخزانة الخمور ، للعينات المرسلة إلى عنوان عملي. (على عكس المنشار القديم حول الموعد النهائي المليء بالنبيذ ، فإنهم يظلون هناك ، عادةً).

وهناك سؤال آخر لا مفر منه: كيف تصبح كاتبًا للأرواح على أي حال؟

إن الشيء العظيم في أن تكون صحفيًا هو أن تحصل على أموال مقابل الكتابة عن شغفك. بالنسبة لي ، جاء الشغف أولاً.

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، قبل وقت طويل من الكتابة عنها ، كنت أستكشف مشهد الأرواح الحرفية ، التي كانت لا تزال في مهدها العبقري غريب الأطوار ، تحت الرادار.

كنت أتعرف أيضًا على قلب الويسكي في أمريكا. نشأت أنا وأخي في ناشفيل ، وعندما عدنا إلى المنزل ، كنا نذهب في رحلات إلى كنتاكي ، حيث تعيش عائلة أبي منذ ما قبل الدولة ، ونتجول في مصانع التقطير وحانات الويسكي في باردستاون وليكسينغتون.

بعد بضع سنوات ، كنت أكتب بعض الكتابات المستقلة لمجلة The Atlantic ، معظمها عن السياسة والثقافة. في أحد الأيام ، تحدث محرري ، كوربي كومر - الذي ، بالإضافة إلى المساعدة في إدارة المجلة ، وهو أحد كبار كتاب الطعام في البلاد - عن الويسكي ، وشجعني على المساهمة ببضع مقالات عن مشهد الروح الحرفية الناشئة في أمريكا. عندما انتقلت إلى التايمز ، بدأت أفعل الشيء نفسه للمحرر الخاص بي هنا ، باتريك فاريل.

انا اصبحت محظوظا. كان هذا شيئًا أحبه ، وكان المجال مفتوحًا على مصراعيه للكتابة عنه. خاصة في وقت مبكر (وهو ما يعني ، في أيام سرعة الالتفاف هذه ، منذ حوالي عقد من الزمان) ، بالكاد كان أي شخص يكتب عن الأرواح ، وكانت القصص والموضوعات تنتظر المراسل لملاحظتها. لقد كان إيقاعًا ممتعًا وحرًا. كانت الشركات الكبرى فقط هي التي لديها دعاية ، وكانت معظم معامل تقطير الحرف اليدوية تفكر في كل شيء بمفردها.

هكذا كنت أنا عندما بدأت لم يكن بإمكاني إخبارك بالفرق بين عمود لا يزال وكوفي لا يزال (اتضح أنهما نفس الشيء). لكنني تعلمت بسرعة وشغف - وأضفت متعة التعلم إلى متعة الكتابة عن ركن مثير ومتنامي من هذه الصناعة القديمة العظيمة.

في حين أن الجانب الحرفي لصناعة المشروبات الروحية قد نضج منذ ذلك الحين - في هذه الأيام حتى أصغر معامل التقطير لديها استراتيجيات وسائط متطورة - ما زلت أستمتع بها. يعتبر تناول الكحول باعتدال أحد أروع ملذات الحياة ، وأنا أتفاعل مع الأشخاص الذين يقضون حياتهم المهنية بأكملها في محاولة لتحسينها.

تقدم ضربات الخمر فترة راحة من التحرير. بعد يوم من العمل على مقالات حول السياسة المالية والخارجية ، يمكنني الانطلاق لتذوق الويسكي أو الذهاب للقاء مقطر للحديث عن أحدث منتجاتها.

لكن الوظائف تتقاطع أيضًا. الخمور ليست شيئًا إن لم تكن سياسية ، وتاريخها مرتبط بتاريخ أمريكا. كانت ضرائب المكوس على صناعة الويسكي توفر ما يقرب من نصف إيرادات الحكومة الفيدرالية ، ولا يزال الحظر أكبر تجربة اجتماعية فاشلة في البلاد. هدد الاتحاد الأوروبي بإجراءات انتقامية ضد صادرات البوربون إذا رفع الرئيس ترامب الرسوم الجمركية.

ومع ذلك ، فهي ليست وظيفة أوصي بها الجميع. إنها تشبه إلى حد ما مقدمة فيلم "Brewster’s Millions". بروستر هو شخص عادي مهووس بالمال. أحد الأقارب المكتشف حديثًا والمتوفى حديثًا يترك له ثروة هائلة ، ولكن للحصول على كل ذلك عليه أن ينفق مليون دولار يوميًا لمدة شهر. (على الرغم من صعوبة القيام بذلك الآن ، إلا أنه بدا أكثر صعوبة في المرة الأخيرة التي تم فيها تصوير القصة - في عام 1985 ، مع ريتشارد بريور في دور بروستر.) إنه تطور في أسطورة ميداس: الشيء الذي يحبه يصبح الشيء الذي ، في وفرته يعذبه.

في بعض الأحيان ، وخاصة في الصباح بعد تذوق سكوتش كبير ، أشعر بنفس الطريقة.


محرر افتتاحية نهارًا ، متذوق ويسكي ليلاً

منذ اليوم الذي أصبحت فيه صحفيًا ، أردت أن أصبح محرر رأي في صحيفة The Times. كاتب أرواح ، ليس كثيرًا.

ومع ذلك ، ها أنا ذا. في النهار ، أكون نائب محرر المقالة ، مما يجعلني أشبه بمدير تقرير الافتتاح اليومي للصحيفة. في أوقات فراغي ، أكتب عن كل الأشياء الكحولية - الويسكي ، في المقام الأول ، لكنني أيضًا غطيت كل شيء من البراندي إلى البيرة إلى البيجيو. (أقوم بهذا في الغالب لقسم الطعام في التايمز.)

لقد كتبت أيضًا كتابًا عن الويسكي الأمريكي ، ولدي كتاب آخر ، على السكوتش ، بسبب هذا الخريف. وأحيانًا أجري تذوقًا في جميع أنحاء المدينة.

إحدى نتائج هذا التداخل غير المحتمل هو أن المساحة الموجودة أسفل مكتبي تتضاعف كمكتبة ، للكتب المرسلة إليّ من قبل كتاب الافتتاحيات الطموحين ، وخزانة الخمور ، للعينات المرسلة إلى عنوان عملي. (على عكس المنشار القديم حول الموعد النهائي المليء بالنبيذ ، فإنهم يظلون هناك ، عادةً).

وهناك سؤال آخر لا مفر منه: كيف تصبح كاتبًا للأرواح على أي حال؟

إن الشيء العظيم في أن تكون صحفيًا هو أن تحصل على أموال مقابل الكتابة عن شغفك. بالنسبة لي ، جاء الشغف أولاً.

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، قبل وقت طويل من الكتابة عنها ، كنت أستكشف مشهد الأرواح الحرفية ، الذي كان لا يزال في مهده العبقري غريب الأطوار ، تحت الرادار.

كنت أتعرف أيضًا على قلب الويسكي في أمريكا. نشأت أنا وأخي في ناشفيل ، وعندما عدنا إلى المنزل ، كنا نذهب في رحلات إلى كنتاكي ، حيث تعيش عائلة أبي منذ ما قبل الدولة ، ونتجول في مصانع التقطير وحانات الويسكي في بارداتاون وليكسينغتون.

بعد بضع سنوات ، كنت أكتب بعض الكتابات المستقلة لمجلة The Atlantic ، معظمها عن السياسة والثقافة. في أحد الأيام ، تحدث محرري ، كوربي كومر - الذي ، بالإضافة إلى المساعدة في إدارة المجلة ، وهو أحد كبار كتاب الطعام في البلاد - عن الويسكي ، وشجعني على المساهمة ببضع مقالات حول مشهد الروح الحرفية الناشئة في أمريكا. عندما انتقلت إلى التايمز ، بدأت أفعل الشيء نفسه للمحرر الخاص بي هنا ، باتريك فاريل.

انا اصبحت محظوظا. كان هذا شيئًا أحبه ، وكان المجال مفتوحًا على مصراعيه للكتابة عنه. خاصة في وقت مبكر (وهو ما يعني ، في أيام سرعة الالتفاف هذه ، منذ حوالي عقد من الزمان) ، بالكاد كان أي شخص يكتب عن الأرواح ، وكانت القصص والموضوعات تنتظر المراسل لملاحظتها. لقد كان إيقاعًا ممتعًا وحرًا. كانت الشركات الكبرى فقط هي التي لديها دعاية ، وكانت معظم معامل تقطير الحرف اليدوية تفكر في كل شيء بمفردها.

هكذا كنت أنا عندما بدأت لم يكن بإمكاني إخبارك بالفرق بين عمود لا يزال وكوفي لا يزال (اتضح أنهما نفس الشيء). لكنني تعلمت بسرعة وبشغف - وأضيفت متعة التعلم إلى متعة الكتابة عن ركن مثير ومتنامي من هذه الصناعة القديمة العظيمة.

في حين أن الجانب الحرفي لصناعة المشروبات الروحية قد نضج منذ ذلك الحين - في هذه الأيام حتى أصغر معامل التقطير لديها استراتيجيات وسائط متطورة - ما زلت أستمتع بها. يعتبر تناول الكحول باعتدال أحد أروع ملذات الحياة ، وأنا أتفاعل مع الأشخاص الذين يقضون حياتهم المهنية بأكملها في محاولة لتحسينها.

تقدم ضربات الخمر فترة راحة من التحرير. بعد يوم من العمل على مقالات حول السياسة المالية والخارجية ، يمكنني الانطلاق لتذوق الويسكي أو الذهاب للقاء مقطر للحديث عن أحدث منتجاتها.

لكن الوظائف تتقاطع أيضًا. الخمور ليست شيئًا إن لم تكن سياسية ، وتاريخها مرتبط بتاريخ أمريكا. كانت ضرائب المكوس على صناعة الويسكي توفر ما يقرب من نصف إيرادات الحكومة الفيدرالية ، ولا يزال الحظر أكبر تجربة اجتماعية فاشلة في البلاد. هدد الاتحاد الأوروبي بإجراءات انتقامية ضد صادرات البوربون إذا رفع الرئيس ترامب الرسوم الجمركية.

ومع ذلك ، فهي ليست وظيفة أوصي بها الجميع. إنها تشبه إلى حد ما مقدمة فيلم "Brewster’s Millions". بروستر هو شخص عادي مهووس بالمال. أحد الأقارب المكتشف حديثًا والمتوفى حديثًا يترك له ثروة هائلة ، ولكن للحصول على كل هذا عليه أن ينفق مليون دولار يوميًا لمدة شهر. (على الرغم من صعوبة القيام بذلك الآن ، إلا أنه بدا أكثر صعوبة في المرة الأخيرة التي تم فيها تصوير القصة - في عام 1985 ، مع ريتشارد بريور في دور بروستر.) إنه تطور في أسطورة ميداس: الشيء الذي يحبه يصبح الشيء الذي ، في وفرته يعذبه.

في بعض الأحيان ، وخاصة في الصباح بعد تذوق سكوتش كبير ، أشعر بنفس الطريقة.


محرر افتتاحية نهارًا ، متذوق ويسكي ليلاً

منذ اليوم الذي أصبحت فيه صحفيًا ، أردت أن أصبح محرر رأي في صحيفة The Times. كاتب أرواح ، ليس كثيرًا.

ومع ذلك ، ها أنا ذا. في النهار ، أنا نائب محرر المقالة ، مما يجعلني أشبه بمدير تقرير الافتتاح اليومي للصحيفة. في أوقات فراغي ، أكتب عن كل الأشياء الكحولية - الويسكي ، في المقام الأول ، لكنني أيضًا غطيت كل شيء من البراندي إلى البيرة إلى البيجيو. (أقوم بهذا في الغالب لقسم الطعام في التايمز.)

لقد كتبت أيضًا كتابًا عن الويسكي الأمريكي ، ولدي كتاب آخر ، على السكوتش ، بسبب هذا الخريف. وأحيانًا أجري تذوقًا في جميع أنحاء المدينة.

إحدى نتائج هذا التداخل غير المحتمل هو أن المساحة الموجودة أسفل مكتبي تتضاعف كمكتبة ، للكتب المرسلة إلي من قبل كتاب الافتتاحيات الطموحين ، وخزانة الخمور ، للعينات المرسلة إلى عنوان عملي. (على عكس المنشار القديم حول الموعد النهائي المليء بالنبيذ ، فإنهم يظلون هناك ، عادةً).

وهناك سؤال آخر لا مفر منه: كيف تصبح كاتبًا للأرواح على أي حال؟

إن الشيء العظيم في أن تكون صحفيًا هو أن تحصل على أموال مقابل الكتابة عن شغفك. بالنسبة لي ، جاء الشغف أولاً.

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، قبل وقت طويل من الكتابة عنها ، كنت أستكشف مشهد الأرواح الحرفية ، الذي كان لا يزال في مهده العبقري غريب الأطوار ، تحت الرادار.

كنت أتعرف أيضًا على قلب الويسكي في أمريكا. نشأت أنا وأخي في ناشفيل ، وعندما عدنا إلى المنزل ، كنا نذهب في رحلات إلى كنتاكي ، حيث تعيش عائلة أبي منذ ما قبل الدولة ، ونتجول في مصانع التقطير وحانات الويسكي في بارداتاون وليكسينغتون.

بعد بضع سنوات ، كنت أكتب بعض الكتابات المستقلة لمجلة The Atlantic ، معظمها عن السياسة والثقافة. في أحد الأيام ، تحدث محرري ، كوربي كومر - الذي ، بالإضافة إلى المساعدة في إدارة المجلة ، وهو أحد كبار كتاب الطعام في البلاد - عن الويسكي ، وشجعني على المساهمة ببضع مقالات حول مشهد الروح الحرفية الناشئة في أمريكا. عندما انتقلت إلى التايمز ، بدأت أفعل الشيء نفسه للمحرر الخاص بي هنا ، باتريك فاريل.

انا اصبحت محظوظا. كان هذا شيئًا أحبه ، وكان المجال مفتوحًا على مصراعيه للكتابة عنه. خاصة في وقت مبكر (وهو ما يعني ، في أيام سرعة الالتفاف هذه ، منذ حوالي عقد من الزمان) ، بالكاد كان أي شخص يكتب عن الأرواح ، وكانت القصص والموضوعات تنتظر المراسل لملاحظتها. لقد كان إيقاعًا ممتعًا وحرًا. كانت الشركات الكبرى فقط هي التي لديها دعاية ، وكانت معظم معامل تقطير الحرف اليدوية تفكر في كل شيء بمفردها.

هكذا كنت أنا عندما بدأت لم يكن بإمكاني إخبارك بالفرق بين عمود لا يزال وكوفي لا يزال (اتضح أنهما نفس الشيء). لكنني تعلمت بسرعة وبشغف - وأضيفت بهجة التعلم إلى بهجة الكتابة عن ركن مثير ومتنامي من هذه الصناعة القديمة العظيمة.

في حين أن الجانب الحرفي لصناعة المشروبات الروحية قد نضج منذ ذلك الحين - في هذه الأيام حتى أصغر معامل التقطير لديها استراتيجيات وسائط متطورة - ما زلت أستمتع بها. Taken in moderation, alcohol is one of life’s great pleasures, and I get to interact with people who spend their entire careers trying to make it even better.

The booze beat offers a respite from editing. After a day working on articles about fiscal and foreign policy, I can dash off to a whiskey tasting or go meet a distiller to talk about her latest products.

But the jobs also intersect. Liquor is nothing if not political, and its history is entwined with America’s. Excise taxes on the whiskey industry once provided almost half the federal government’s revenues, and Prohibition remains the country’s grandest failed social experiment. The European Union has threatened retaliatory measures against bourbon exports if President Trump raises tariffs.

Still, it’s not a job I’d recommend to everyone. It’s a bit like the premise of “Brewster’s Millions.” Brewster is a layabout obsessed with money. A newly discovered, and newly deceased, relative leaves him an enormous fortune, but to get all of it he has to spend a million dollars a day for a month. (While that’s hard to do now, it seemed even harder the last time the story was filmed — in 1985, with Richard Pryor as Brewster.) It’s a twist on the Midas myth: The thing he loves becomes the thing that, in its abundance, tortures him.

Sometimes, especially the morning after a big scotch tasting, I feel the same way.


Op-Ed Editor by Day, Whiskey Connoisseur by Night

Pretty much since the day I became a journalist, I wanted to be an opinion editor at The Times. A spirits writer, not so much.

Yet here I am. By day, I am the deputy Op-Ed editor, which makes me something like the manager of the paper’s daily Op-Ed report. In my spare time, I write about all things alcoholic — whiskey, primarily, but I’ve also covered everything from brandy to beer to baijiu. (I do this mostly for The Times’s Food section.)

I’ve also written a book about American whiskey, and have another one, on scotch, due this fall. And I occasionally run tastings around the city.

One upshot of this unlikely overlap is that the space under my desk doubles as a library, for books sent to me by aspiring Op-Ed writers, and a liquor cabinet, for samples sent to my work address. (Contrary to the old saw about the booze-soaked deadline, they stay under there, usually.)

Another is the inevitable question: How exactly do you become a spirits writer, anyway?

A great thing about being a journalist is getting paid to write about your passion. For me, the passion came first.

In the early 2000s, long before I was writing about it, I was exploring the craft spirits scene, which was still in its geeky, below-the-radar infancy.

I was also getting to know America’s whiskey heartland. My brother and I grew up in Nashville, and when we were back home we would take trips up into Kentucky, where our dad’s family has lived since before statehood, poking around the distilleries and whiskey bars of Bardstown and Lexington.

A few years later I was doing some freelance writing for The Atlantic, mostly about politics and culture. One day my editor, Corby Kummer — who, in addition to helping run the magazine, is one of the country’s great food writers — got to talking about whiskey, and he encouraged me to contribute a few pieces about America’s emerging craft spirits scene. When I moved to The Times, I started to do the same for my editor here, Patrick Farrell.

I got lucky. Here was a thing I loved, and the field was wide open to write about it. Especially early on (which, in these warp-speed days, means about a decade ago), hardly anyone was writing about spirits, and stories and subjects were just waiting for a reporter to notice them. It was a fun, freewheeling beat. Only the biggest companies had publicists most craft distilleries were figuring it all out on their own.

So was I. When I started I couldn’t have told you the difference between a column still and a Coffey still (turns out they’re the same thing). But I learned fast, and eagerly — and the joy of learning added to the joy of writing about an exciting, growing corner of this grand old industry.

While the craft side of the spirits industry has since matured — these days even the smallest distilleries have sophisticated media strategies — I still enjoy it. Taken in moderation, alcohol is one of life’s great pleasures, and I get to interact with people who spend their entire careers trying to make it even better.

The booze beat offers a respite from editing. After a day working on articles about fiscal and foreign policy, I can dash off to a whiskey tasting or go meet a distiller to talk about her latest products.

But the jobs also intersect. Liquor is nothing if not political, and its history is entwined with America’s. Excise taxes on the whiskey industry once provided almost half the federal government’s revenues, and Prohibition remains the country’s grandest failed social experiment. The European Union has threatened retaliatory measures against bourbon exports if President Trump raises tariffs.

Still, it’s not a job I’d recommend to everyone. It’s a bit like the premise of “Brewster’s Millions.” Brewster is a layabout obsessed with money. A newly discovered, and newly deceased, relative leaves him an enormous fortune, but to get all of it he has to spend a million dollars a day for a month. (While that’s hard to do now, it seemed even harder the last time the story was filmed — in 1985, with Richard Pryor as Brewster.) It’s a twist on the Midas myth: The thing he loves becomes the thing that, in its abundance, tortures him.

Sometimes, especially the morning after a big scotch tasting, I feel the same way.


Op-Ed Editor by Day, Whiskey Connoisseur by Night

Pretty much since the day I became a journalist, I wanted to be an opinion editor at The Times. A spirits writer, not so much.

Yet here I am. By day, I am the deputy Op-Ed editor, which makes me something like the manager of the paper’s daily Op-Ed report. In my spare time, I write about all things alcoholic — whiskey, primarily, but I’ve also covered everything from brandy to beer to baijiu. (I do this mostly for The Times’s Food section.)

I’ve also written a book about American whiskey, and have another one, on scotch, due this fall. And I occasionally run tastings around the city.

One upshot of this unlikely overlap is that the space under my desk doubles as a library, for books sent to me by aspiring Op-Ed writers, and a liquor cabinet, for samples sent to my work address. (Contrary to the old saw about the booze-soaked deadline, they stay under there, usually.)

Another is the inevitable question: How exactly do you become a spirits writer, anyway?

A great thing about being a journalist is getting paid to write about your passion. For me, the passion came first.

In the early 2000s, long before I was writing about it, I was exploring the craft spirits scene, which was still in its geeky, below-the-radar infancy.

I was also getting to know America’s whiskey heartland. My brother and I grew up in Nashville, and when we were back home we would take trips up into Kentucky, where our dad’s family has lived since before statehood, poking around the distilleries and whiskey bars of Bardstown and Lexington.

A few years later I was doing some freelance writing for The Atlantic, mostly about politics and culture. One day my editor, Corby Kummer — who, in addition to helping run the magazine, is one of the country’s great food writers — got to talking about whiskey, and he encouraged me to contribute a few pieces about America’s emerging craft spirits scene. When I moved to The Times, I started to do the same for my editor here, Patrick Farrell.

I got lucky. Here was a thing I loved, and the field was wide open to write about it. Especially early on (which, in these warp-speed days, means about a decade ago), hardly anyone was writing about spirits, and stories and subjects were just waiting for a reporter to notice them. It was a fun, freewheeling beat. Only the biggest companies had publicists most craft distilleries were figuring it all out on their own.

So was I. When I started I couldn’t have told you the difference between a column still and a Coffey still (turns out they’re the same thing). But I learned fast, and eagerly — and the joy of learning added to the joy of writing about an exciting, growing corner of this grand old industry.

While the craft side of the spirits industry has since matured — these days even the smallest distilleries have sophisticated media strategies — I still enjoy it. Taken in moderation, alcohol is one of life’s great pleasures, and I get to interact with people who spend their entire careers trying to make it even better.

The booze beat offers a respite from editing. After a day working on articles about fiscal and foreign policy, I can dash off to a whiskey tasting or go meet a distiller to talk about her latest products.

But the jobs also intersect. Liquor is nothing if not political, and its history is entwined with America’s. Excise taxes on the whiskey industry once provided almost half the federal government’s revenues, and Prohibition remains the country’s grandest failed social experiment. The European Union has threatened retaliatory measures against bourbon exports if President Trump raises tariffs.

Still, it’s not a job I’d recommend to everyone. It’s a bit like the premise of “Brewster’s Millions.” Brewster is a layabout obsessed with money. A newly discovered, and newly deceased, relative leaves him an enormous fortune, but to get all of it he has to spend a million dollars a day for a month. (While that’s hard to do now, it seemed even harder the last time the story was filmed — in 1985, with Richard Pryor as Brewster.) It’s a twist on the Midas myth: The thing he loves becomes the thing that, in its abundance, tortures him.

Sometimes, especially the morning after a big scotch tasting, I feel the same way.


Op-Ed Editor by Day, Whiskey Connoisseur by Night

Pretty much since the day I became a journalist, I wanted to be an opinion editor at The Times. A spirits writer, not so much.

Yet here I am. By day, I am the deputy Op-Ed editor, which makes me something like the manager of the paper’s daily Op-Ed report. In my spare time, I write about all things alcoholic — whiskey, primarily, but I’ve also covered everything from brandy to beer to baijiu. (I do this mostly for The Times’s Food section.)

I’ve also written a book about American whiskey, and have another one, on scotch, due this fall. And I occasionally run tastings around the city.

One upshot of this unlikely overlap is that the space under my desk doubles as a library, for books sent to me by aspiring Op-Ed writers, and a liquor cabinet, for samples sent to my work address. (Contrary to the old saw about the booze-soaked deadline, they stay under there, usually.)

Another is the inevitable question: How exactly do you become a spirits writer, anyway?

A great thing about being a journalist is getting paid to write about your passion. For me, the passion came first.

In the early 2000s, long before I was writing about it, I was exploring the craft spirits scene, which was still in its geeky, below-the-radar infancy.

I was also getting to know America’s whiskey heartland. My brother and I grew up in Nashville, and when we were back home we would take trips up into Kentucky, where our dad’s family has lived since before statehood, poking around the distilleries and whiskey bars of Bardstown and Lexington.

A few years later I was doing some freelance writing for The Atlantic, mostly about politics and culture. One day my editor, Corby Kummer — who, in addition to helping run the magazine, is one of the country’s great food writers — got to talking about whiskey, and he encouraged me to contribute a few pieces about America’s emerging craft spirits scene. When I moved to The Times, I started to do the same for my editor here, Patrick Farrell.

I got lucky. Here was a thing I loved, and the field was wide open to write about it. Especially early on (which, in these warp-speed days, means about a decade ago), hardly anyone was writing about spirits, and stories and subjects were just waiting for a reporter to notice them. It was a fun, freewheeling beat. Only the biggest companies had publicists most craft distilleries were figuring it all out on their own.

So was I. When I started I couldn’t have told you the difference between a column still and a Coffey still (turns out they’re the same thing). But I learned fast, and eagerly — and the joy of learning added to the joy of writing about an exciting, growing corner of this grand old industry.

While the craft side of the spirits industry has since matured — these days even the smallest distilleries have sophisticated media strategies — I still enjoy it. Taken in moderation, alcohol is one of life’s great pleasures, and I get to interact with people who spend their entire careers trying to make it even better.

The booze beat offers a respite from editing. After a day working on articles about fiscal and foreign policy, I can dash off to a whiskey tasting or go meet a distiller to talk about her latest products.

But the jobs also intersect. Liquor is nothing if not political, and its history is entwined with America’s. Excise taxes on the whiskey industry once provided almost half the federal government’s revenues, and Prohibition remains the country’s grandest failed social experiment. The European Union has threatened retaliatory measures against bourbon exports if President Trump raises tariffs.

Still, it’s not a job I’d recommend to everyone. It’s a bit like the premise of “Brewster’s Millions.” Brewster is a layabout obsessed with money. A newly discovered, and newly deceased, relative leaves him an enormous fortune, but to get all of it he has to spend a million dollars a day for a month. (While that’s hard to do now, it seemed even harder the last time the story was filmed — in 1985, with Richard Pryor as Brewster.) It’s a twist on the Midas myth: The thing he loves becomes the thing that, in its abundance, tortures him.

Sometimes, especially the morning after a big scotch tasting, I feel the same way.


Op-Ed Editor by Day, Whiskey Connoisseur by Night

Pretty much since the day I became a journalist, I wanted to be an opinion editor at The Times. A spirits writer, not so much.

Yet here I am. By day, I am the deputy Op-Ed editor, which makes me something like the manager of the paper’s daily Op-Ed report. In my spare time, I write about all things alcoholic — whiskey, primarily, but I’ve also covered everything from brandy to beer to baijiu. (I do this mostly for The Times’s Food section.)

I’ve also written a book about American whiskey, and have another one, on scotch, due this fall. And I occasionally run tastings around the city.

One upshot of this unlikely overlap is that the space under my desk doubles as a library, for books sent to me by aspiring Op-Ed writers, and a liquor cabinet, for samples sent to my work address. (Contrary to the old saw about the booze-soaked deadline, they stay under there, usually.)

Another is the inevitable question: How exactly do you become a spirits writer, anyway?

A great thing about being a journalist is getting paid to write about your passion. For me, the passion came first.

In the early 2000s, long before I was writing about it, I was exploring the craft spirits scene, which was still in its geeky, below-the-radar infancy.

I was also getting to know America’s whiskey heartland. My brother and I grew up in Nashville, and when we were back home we would take trips up into Kentucky, where our dad’s family has lived since before statehood, poking around the distilleries and whiskey bars of Bardstown and Lexington.

A few years later I was doing some freelance writing for The Atlantic, mostly about politics and culture. One day my editor, Corby Kummer — who, in addition to helping run the magazine, is one of the country’s great food writers — got to talking about whiskey, and he encouraged me to contribute a few pieces about America’s emerging craft spirits scene. When I moved to The Times, I started to do the same for my editor here, Patrick Farrell.

I got lucky. Here was a thing I loved, and the field was wide open to write about it. Especially early on (which, in these warp-speed days, means about a decade ago), hardly anyone was writing about spirits, and stories and subjects were just waiting for a reporter to notice them. It was a fun, freewheeling beat. Only the biggest companies had publicists most craft distilleries were figuring it all out on their own.

So was I. When I started I couldn’t have told you the difference between a column still and a Coffey still (turns out they’re the same thing). But I learned fast, and eagerly — and the joy of learning added to the joy of writing about an exciting, growing corner of this grand old industry.

While the craft side of the spirits industry has since matured — these days even the smallest distilleries have sophisticated media strategies — I still enjoy it. Taken in moderation, alcohol is one of life’s great pleasures, and I get to interact with people who spend their entire careers trying to make it even better.

The booze beat offers a respite from editing. After a day working on articles about fiscal and foreign policy, I can dash off to a whiskey tasting or go meet a distiller to talk about her latest products.

But the jobs also intersect. Liquor is nothing if not political, and its history is entwined with America’s. Excise taxes on the whiskey industry once provided almost half the federal government’s revenues, and Prohibition remains the country’s grandest failed social experiment. The European Union has threatened retaliatory measures against bourbon exports if President Trump raises tariffs.

Still, it’s not a job I’d recommend to everyone. It’s a bit like the premise of “Brewster’s Millions.” Brewster is a layabout obsessed with money. A newly discovered, and newly deceased, relative leaves him an enormous fortune, but to get all of it he has to spend a million dollars a day for a month. (While that’s hard to do now, it seemed even harder the last time the story was filmed — in 1985, with Richard Pryor as Brewster.) It’s a twist on the Midas myth: The thing he loves becomes the thing that, in its abundance, tortures him.

Sometimes, especially the morning after a big scotch tasting, I feel the same way.


Op-Ed Editor by Day, Whiskey Connoisseur by Night

Pretty much since the day I became a journalist, I wanted to be an opinion editor at The Times. A spirits writer, not so much.

Yet here I am. By day, I am the deputy Op-Ed editor, which makes me something like the manager of the paper’s daily Op-Ed report. In my spare time, I write about all things alcoholic — whiskey, primarily, but I’ve also covered everything from brandy to beer to baijiu. (I do this mostly for The Times’s Food section.)

I’ve also written a book about American whiskey, and have another one, on scotch, due this fall. And I occasionally run tastings around the city.

One upshot of this unlikely overlap is that the space under my desk doubles as a library, for books sent to me by aspiring Op-Ed writers, and a liquor cabinet, for samples sent to my work address. (Contrary to the old saw about the booze-soaked deadline, they stay under there, usually.)

Another is the inevitable question: How exactly do you become a spirits writer, anyway?

A great thing about being a journalist is getting paid to write about your passion. For me, the passion came first.

In the early 2000s, long before I was writing about it, I was exploring the craft spirits scene, which was still in its geeky, below-the-radar infancy.

I was also getting to know America’s whiskey heartland. My brother and I grew up in Nashville, and when we were back home we would take trips up into Kentucky, where our dad’s family has lived since before statehood, poking around the distilleries and whiskey bars of Bardstown and Lexington.

A few years later I was doing some freelance writing for The Atlantic, mostly about politics and culture. One day my editor, Corby Kummer — who, in addition to helping run the magazine, is one of the country’s great food writers — got to talking about whiskey, and he encouraged me to contribute a few pieces about America’s emerging craft spirits scene. When I moved to The Times, I started to do the same for my editor here, Patrick Farrell.

I got lucky. Here was a thing I loved, and the field was wide open to write about it. Especially early on (which, in these warp-speed days, means about a decade ago), hardly anyone was writing about spirits, and stories and subjects were just waiting for a reporter to notice them. It was a fun, freewheeling beat. Only the biggest companies had publicists most craft distilleries were figuring it all out on their own.

So was I. When I started I couldn’t have told you the difference between a column still and a Coffey still (turns out they’re the same thing). But I learned fast, and eagerly — and the joy of learning added to the joy of writing about an exciting, growing corner of this grand old industry.

While the craft side of the spirits industry has since matured — these days even the smallest distilleries have sophisticated media strategies — I still enjoy it. Taken in moderation, alcohol is one of life’s great pleasures, and I get to interact with people who spend their entire careers trying to make it even better.

The booze beat offers a respite from editing. After a day working on articles about fiscal and foreign policy, I can dash off to a whiskey tasting or go meet a distiller to talk about her latest products.

But the jobs also intersect. Liquor is nothing if not political, and its history is entwined with America’s. Excise taxes on the whiskey industry once provided almost half the federal government’s revenues, and Prohibition remains the country’s grandest failed social experiment. The European Union has threatened retaliatory measures against bourbon exports if President Trump raises tariffs.

Still, it’s not a job I’d recommend to everyone. It’s a bit like the premise of “Brewster’s Millions.” Brewster is a layabout obsessed with money. A newly discovered, and newly deceased, relative leaves him an enormous fortune, but to get all of it he has to spend a million dollars a day for a month. (While that’s hard to do now, it seemed even harder the last time the story was filmed — in 1985, with Richard Pryor as Brewster.) It’s a twist on the Midas myth: The thing he loves becomes the thing that, in its abundance, tortures him.

Sometimes, especially the morning after a big scotch tasting, I feel the same way.


شاهد الفيديو: تحدي لشاب ان يشرب الخمر بدون ان يسكر لاحظ للاخر الفيديو (يوليو 2022).


تعليقات:

  1. Chval

    أعتذر ، لكن في رأيي ، أنت مخطئ. دعونا نناقشها. اكتب لي في رئيس الوزراء ، وسوف نتواصل.

  2. Mash'al

    الشيء الرئيسي عند نشر هذه المعلومات هو عدم نسيان أنه يمكن أن يضر بعض الشخصيات غير الكافية

  3. Jerron

    آسف لتدخلي ... أنا أفهم هذا السؤال. يمكننا أن نفحص.

  4. Edward

    اختبار مع PazitiFa + 5 نقاط !!!



اكتب رسالة