أحدث الوصفات

عرض شرائح Oistins Fish Market وأكشاك الطعام

عرض شرائح Oistins Fish Market وأكشاك الطعام


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

حقوق النشر © 2020 Tribune Publishing. جميع الحقوق محفوظة. الوجبة اليومية ® هي علامة تجارية مسجلة لنشر TRIBUNE.


بربادوس و Oistins تقلى مع جويل غارنر

افتتاح دليل لفصل الصيف في منطقة البحر الكاريبي ، ينضم سايمون بريجز إلى لاعب الكريكيت جويل غارنر في مؤسسة باربادوس - فرايد فرايداي في أويستينز.

هناك عناصر معينة مشتركة في أي حفلة شاطئية في غرب الهند: الدغدغة الرملية التي تتسلل إلى حذاء قماشية الخاص بك ، والتنغيم الحاد لسمك أبو سيف الذي يطبخ على الشواء ، والطنين المحموم لدقات الكاليبسو.

حتى الآن ، مبتذلة جدا. ولكن بعد ذلك تنظر لأعلى وترى صفًا من كبار السن المحترمين ، يتجولون على طول الواجهة البحرية إلى سلالات غير محتملة من كيني روجرز. بالنسبة لأي متذوق للحياة الليلية في منطقة البحر الكاريبي ، يمكن التعرف على المكان على الفور: إنه ليلة الجمعة في Oistins ، بربادوس.

يظهر الرجال بذكاء في بدلات من عصر موسيقى الجاز ويثيرون الجدل بين السيدات - اللائي هن في سن معينة - يرتدين الفساتين والقلنسوات الزهرية ، كما لو أنهن قد تجولن في بعض التكيفات الشعبية. كبرياء وتحامل.

إنهم جميعًا جزء من أكثر ليلة انتقائية في هذه الجزيرة أو أي جزيرة أخرى - ليلة تبدأ دائمًا بطبق مكدس من المأكولات البحرية ، وتستقبل طاقمًا داعمًا من السائحين الذين يرتدون قمصان تي شيرت وراقصات الشوارع والراقصات البيض. يرتدي مايكل جاكسون قفازًا ، ويمشي على سطح القمر بين الحشود. كل الحياة البشرية هنا ، ناهيك عن مجموعة متنوعة من الكائنات البحرية ، الأزيز على الشواية.

كثيرا ما يقال إن المطبخ الكاريبي هو بوتقة تنصهر فيها تأثيرات من أوروبا وأفريقيا وأمريكا. هذا صحيح بالتأكيد بالنسبة للطعام في Oistins والمشهد الاجتماعي أيضًا.

تقع القرية في الطرف الجنوبي من هذه الجزيرة على شكل دمعة ، على بعد ميلين من مكان إقامة الرحالة البريطانيين في روكلي والبارات الشعبية في سانت لورانس جاب. حتى وقت قريب جدًا ، كان يُعرف بسوق السمك العملاق ، وهو المكان الذي جاء فيه باجان لشراء أسماك القرش أو البراكودا أو "الدلفين" (في الواقع دورادو) ، ثم استقل الحافلة إلى المنزل.

في مرحلة ما ، اكتشف شخص ما فرصة عمل. لماذا لا تفتح كشكًا على جانب الطريق وتقدم بضع شرائح مقلية في الموقع ، ربما مع بيرة أو اثنتين لغسلها؟ انطلقت الفكرة ، حيث يوجد الآن 30 مطعمًا أو نحو ذلك ، وتجذب واجهة الشاطئ الآلاف من رواد العشاء والشاربين والراقصين كل ليلة جمعة.

لمعرفة كيف أعاد Oistins اختراع نفسه على مر السنين ، أرتب موعد عشاء مع Joel Garner ، أحد أعظم لاعبي الكريكيت الذين أنتجتهم باربادوس على الإطلاق. ولد غارنر في قرية إنتربرايز المجاورة وكان معتادًا على زريعة السمك ليلة الجمعة منذ البداية.

"يمكنك أن تجدني هنا كل أسبوع" ، كما يقول ، ونحن نتشارك طبقًا من أرز المارلين والأرز الإسباني. "هناك كشك هنا يُدعى Granny's كانت تديره إيفلين والكوت - كانت سيدة العشاء في المدرسة وقد بلغت التسعين من العمر العام الماضي. ما زلت على تواصل مع الآنسة والكوت ، لأنه حتى لو لم يكن لديك أي نقود للغداء ستظل تقدم لك الغداء ".

عندما يأتي Garner إلى Oistins ، لا يزال بإمكانه رؤية شبح القرية كما كان من قبل. يوضح ، مشيرًا على طول الطريق إلى كل ذكرى بدورها: "كان لديك مركز شرطة ، والسوق ، ومخزن البضائع الجافة ، ومحل الرهونات ، وجيش الإنقاذ". "مع عدم نسيان Granny ، بالطبع. الأمر مختلف تمامًا الآن. لقد هدموا جميع المباني الأصلية ومددوا الشاطئ. لكن ما زلت أحب ذلك لأنه هناك دائمًا شيء ما يحدث."

وصلت الجرافات قبل إحدى الكرات الثابتة الكبيرة في الجزيرة ، كأس العالم للكريكيت لعام 2007. كان من الممكن أن تكون مأساة ، لكن يرجع الفضل في ذلك إلى عائلة باجان ، فهم يعرفون كيفية التحديث بأسلوب عصري. تمامًا كما تم إعادة اختراع Kensington Oval - أرض ختم Garner القديمة - دون أن تفقد أيًا من طابعها أو روحها ، فقد تحولت واجهة الشاطئ المجاورة لسوق السمك إلى منطقة ترفيهية عملاقة تُعرف باسم Bay Garden.

لا يوجد شيء فاتر بشأن Oistins الجديدة. الطعام هو فقط نقطة البداية لحفلة شاطئية مقمرة ، يتقاسمها المحتفلون من كل الأعمار والاستخراج. لا تقوم الجدات بالطهي هنا فقط: فهم يرتدون أحذيتهم الراقصة ويذهبون على طول الرمال خارج بار ليكسيز.

بعد شجرة النخيل التالية ، ستجد عصابة من بي بويز بريك يرقصون على مسرح باي جاردن. ثم هناك السياح: بعضهم يتصفح أكشاك الهدايا التذكارية ، والبعض الآخر يعبر الطريق ليخرج My Sharona في حانة كاريوكي.

الثابت الوحيد هو مطبخ الكريول: سمك مقلي مع رقائق أو أرز ، بالإضافة إلى أطباق جانبية دسمة مثل الخبز ، cou cou (هريسة ورقية مصنوعة من دقيق الذرة والبامية) وفطيرة المعكرونة. تتم معظم عمليات الطهي في الهواء الطلق ، في أواني عملاقة شهدت بوضوح الكثير من الخدمة.

في غضون بضع دقائق من استلام طلبك ، تصل قطعة كبيرة من التونة أو سمك أبو سيف ، مزينة بصلصة الفلفل الأصفر الناري التي يستخدمها السكان المحليون مثل الكاتشب. وكل ذلك مقابل 20 دولارًا من دولارات باجان (6.50 جنيهًا إسترلينيًا) - وهو المبلغ الذي ستنفقه على زجاجة مياه صغيرة في مطاعم "بلاتينيوم كوست" الفاخرة على الجانب الغربي من الجزيرة.

أود أن أوصي بالوصول في حوالي الساعة 8 مساءً ، في الوقت المناسب تمامًا لرؤية السمك الطائر يصبح سمكًا مقليًا. يمنحك ذلك فرصة لهضم كل تلك الكربوهيدرات الثقيلة ، بينما تتدلى أصابع قدميك في الأمواج من إحدى الطاولات ذات الركائز الموضوعة على طول حافة الماء. إذا كنت تريد بعض التحفيز الفكري ، فحاول تحدي أحد السكان المحليين في لعبة الدومينو ، وهي لعبة يتعامل معها الباجان بنوع من التركيز على العيون الزجاجية الذي غالبًا ما يكون موجودًا في لعبة الشطرنج الاحترافية.

غارنر مدمن على الدومينو. تبرز اللعبة غريزته التنافسية بنفس الطريقة التي اعتاد عليها صاحب الذيل المرتعش في أقصى نهاية الملعب. على الرغم من سجله الحافل كمدمر لفرق الكريكيت الإنجليزية ، إلا أنه لا يزال يحظى باحترام كبير من قبل ربع مليون سائح يتنقلون من مطار جاتويك كل عام. بينما كان يخترق حشد Oistins ، شاهقًا فوق المحتفلين مثل منارة بشرية ، يقترب منه بانتظام لمصافحة أو توقيعه ويستجيب بنعمة Bajan النموذجية.

تقول: "أنا أحب إنجلترا". "كان لدي منزل هناك عندما كنت ألعب لعبة الكريكيت في المقاطعة وما زلت أعود إلى سومرست لرؤية أصدقائي من تلك الأيام. لكن بيتي الحقيقي هو في Enterprise. ومن الرائع وجود Oistins على عتبة بابي. إذا كنت تبحث عن مكان للذهاب إليه ليلة الجمعة ، هذا هو المكان المناسب لك ".

متوجه إلى هناك

الخطوط الجوية البريطانية (0844 4930787 www.ba.com) يقدم أسعارًا ذهابًا وإيابًا من London Gatwick إلى Barbados بدءًا من 569.90 جنيهًا إسترلينيًا بما في ذلك الضرائب والرسوم والتكاليف. لمزيد من المعلومات حول الجزيرة ، اتصل بـ هيئة السياحة بربادوس (www.visitbarbados.org) للحصول على قائمة بمنظمي الرحلات السياحية الذين يبيعون عطلات لهذه الجزر الكاريبية الأخرى ، اتصل بـ منظمة السياحة الكاريبية (www.car Caribbeantravel.com)

الفنادق

منتجع الموند كازوارينا بيتش

يشتهر Almond Casuarina بشعبية لاعبي الكريكيت الإنجليز من Graham Gooch إلى Robin Smith ، ويواجه الجنوب على المياه الهادئة والشفافة لشاطئ Maxwell ، وهو على مسافة قريبة من الحياة الليلية الصاخبة في St Lawrence Gap وعلى بعد خمس دقائق بالسيارة من Oistins. تم ترتيب الفندق المكون من 280 غرفة حول حوضي سباحة كبيرين ويتميز بأجواء مريحة تمامًا.

يمكن للضيوف استخدام جميع مرافق فندقين آخرين من فنادق Almond على الساحل الغربي لبربادوس: Beach Village و Beach Club & amp Spa. مع حافلات النقل المجانية ، إنها طريقة سهلة للحصول على نظرة عامة على الجزيرة.

سبع ليالٍ شاملة التكلفة تبدأ من 999 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد في سبتمبر ، بما في ذلك الرحلات الجوية من جاتويك مع فيرجن أتلانتيك ، وانتقالات المنتجع ، والضرائب والرسوم الإضافية (620 3600 www.almondresorts.com)

إلى الشرق من المطار يوجد خليج كرين ، بمنحدراته الوعرة ورماله الوردية. هذا هو الجانب الجنوبي الشرقي من الجزيرة ، لذلك تكون الأمواج والتيارات قوية.


بربادوس و Oistins تقلى مع جويل غارنر

افتتاح دليل لفصل الصيف في منطقة البحر الكاريبي ، ينضم سايمون بريجز إلى لاعب الكريكيت جويل غارنر في مؤسسة باربادوس - فرايد فرايداي في أويستينز.

هناك عناصر معينة مشتركة في أي حفلة شاطئية في غرب الهند: الدغدغة الجريئة للرمال التي تتسلل إلى الأحذية الرياضية الخاصة بك ، والتنغيم الحاد لسمك أبو سيف الذي يطبخ على الشواء ، والطنين المحموم من كاليبسو يدق.

حتى الآن ، مبتذلة جدا. ولكن بعد ذلك تنظر لأعلى وترى صفًا من كبار السن المحترمين ، يتجولون على طول الواجهة البحرية إلى سلالات غير محتملة من كيني روجرز. بالنسبة لأي متذوق للحياة الليلية في منطقة البحر الكاريبي ، يمكن التعرف على المكان على الفور: إنه ليلة الجمعة في Oistins ، بربادوس.

يظهر الرجال بذكاء في بدلات من عصر موسيقى الجاز ويثيرون الجدل بين السيدات - اللائي ينتمين إلى سن معينة - يرتدين فساتين وقلنسوة مزهرة ، كما لو أنهن قد تجولن في بعض التكيفات الشعبية. كبرياء وتحامل.

إنهم جميعًا جزء من أكثر ليلة انتقائية في هذه الجزيرة أو أي جزيرة أخرى - ليلة تبدأ دائمًا بطبق مكدس من المأكولات البحرية ، وتستقبل طاقمًا داعمًا من السائحين الذين يرتدون قمصان تي شيرت وراقصات الشوارع والراقصات البيض. يرتدي مايكل جاكسون قفازًا ، ويمشي على سطح القمر بين الحشود. كل الحياة البشرية هنا ، ناهيك عن مجموعة متنوعة من الكائنات البحرية ، الأزيز على الشواية.

كثيرا ما يقال إن المطبخ الكاريبي هو بوتقة تنصهر فيها تأثيرات من أوروبا وأفريقيا وأمريكا. هذا صحيح بالتأكيد بالنسبة للطعام في Oistins والمشهد الاجتماعي أيضًا.

تقع القرية في الطرف الجنوبي من هذه الجزيرة على شكل دمعة ، على بعد ميلين من مكان إقامة الرحالة البريطانيين في روكلي والبارات الشعبية في سانت لورانس جاب. حتى وقت قريب جدًا ، كان يُعرف بسوق السمك العملاق ، وهو المكان الذي جاء فيه باجان لشراء أسماك القرش أو البراكودا أو "الدلفين" (في الواقع دورادو) ، ثم استقل الحافلة إلى المنزل.

في مرحلة ما ، اكتشف شخص ما فرصة عمل. لماذا لا تفتح كشكًا على جانب الطريق وتقدم بضع شرائح مقلية في الموقع ، ربما مع بيرة أو اثنتين لغسلها؟ انطلقت الفكرة ، حيث يوجد الآن 30 مطعمًا أو نحو ذلك ، وتجذب واجهة الشاطئ الآلاف من رواد العشاء والشاربين والراقصين كل ليلة جمعة.

لمعرفة كيف أعاد Oistins اختراع نفسه على مر السنين ، أرتب موعد عشاء مع Joel Garner ، أحد أعظم لاعبي الكريكيت الذين أنتجتهم باربادوس على الإطلاق. ولد غارنر في قرية إنتربرايز المجاورة وكان معتادًا على زريعة السمك ليلة الجمعة منذ البداية.

"يمكنك أن تجدني هنا كل أسبوع" ، كما يقول ، ونحن نتشارك طبقًا من أرز المارلين والأرز الإسباني. "هناك كشك هنا يُدعى Granny's كانت تديره إيفلين والكوت - كانت سيدة العشاء في المدرسة وقد بلغت التسعين من العمر العام الماضي. ما زلت على تواصل مع الآنسة والكوت ، لأنه حتى لو لم يكن لديك أي نقود للغداء ستظل تقدم لك الغداء ".

عندما يأتي Garner إلى Oistins ، لا يزال بإمكانه رؤية شبح القرية كما كان من قبل. "كان لديك مركز شرطة ، والسوق ، ومخزن البضائع الجافة ، ومحل الرهن ، وجيش الإنقاذ" ، يشرح ، مشيرًا على طول الطريق إلى كل ذكرى على حدة. "مع عدم نسيان Granny ، بالطبع. الأمر مختلف تمامًا الآن. لقد هدموا جميع المباني الأصلية ومددوا الشاطئ. لكنني ما زلت أحب ذلك لأنه هناك دائمًا شيء ما يحدث."

وصلت الجرافات قبل إحدى الكرات الثابتة الكبيرة في الجزيرة ، كأس العالم للكريكيت لعام 2007. كان من الممكن أن تكون مأساة ، لكن يرجع الفضل في ذلك إلى عائلة باجان ، فهم يعرفون كيفية التحديث بأسلوب عصري. تمامًا كما تم إعادة اختراع Kensington Oval - أرض ختم Garner القديمة - دون أن تفقد أيًا من طابعها أو روحها ، فقد تحولت واجهة الشاطئ المجاورة لسوق السمك إلى أرض ترفيهية عملاقة تُعرف باسم Bay Garden.

لا يوجد شيء فاتر بشأن Oistins الجديدة. الطعام هو فقط نقطة البداية لحفلة شاطئية مقمرة ، يتقاسمها المحتفلون من كل الأعمار والاستخراج. لا تقوم الجدات بالطهي هنا فقط: فهم يرتدون أحذيتهم الراقصة ويذهبون على طول الرمال خارج بار ليكسيز.

بعيدًا عن شجرة النخيل التالية ، ستجد عصابة من B-boys ترقص على مسرح Bay Garden. ثم هناك السياح: بعضهم يتصفح أكشاك الهدايا التذكارية ، وآخرون يعبرون الطريق ليخرجوا My Sharona في حانة كاريوكي.

الثابت الوحيد هو مطبخ الكريول: سمك مقلي مع رقائق أو أرز ، بالإضافة إلى أطباق جانبية دسمة مثل الخبز ، cou cou (هريسة ورقية مصنوعة من دقيق الذرة والبامية) وفطيرة المعكرونة. تتم معظم عمليات الطهي في الهواء الطلق ، في أواني عملاقة شهدت بوضوح الكثير من الخدمة.

في غضون بضع دقائق من استلام طلبك ، تصل قطعة كبيرة من التونة أو سمك أبو سيف ، مزينة بصلصة الفلفل الأصفر الناري التي يستخدمها السكان المحليون مثل الكاتشب. وكل ذلك مقابل 20 دولارًا من دولارات باجان (6.50 جنيهًا إسترلينيًا) - وهو المبلغ الذي ستنفقه على زجاجة مياه صغيرة في مطاعم "بلاتينيوم كوست" الفاخرة على الجانب الغربي من الجزيرة.

أود أن أوصي بالوصول في حوالي الساعة 8 مساءً ، في الوقت المناسب تمامًا لرؤية السمك الطائر يصبح سمكًا مقليًا. يمنحك ذلك فرصة لهضم كل تلك الكربوهيدرات الثقيلة ، بينما تتدلى أصابع قدميك في الأمواج من إحدى الطاولات ذات الركائز الموضوعة على طول حافة الماء. إذا كنت ترغب في بعض التحفيز الفكري ، فحاول تحدي أحد السكان المحليين في لعبة الدومينو ، وهي لعبة يتعامل معها الباجان بنوع من التركيز على العيون الزجاجية الموجود غالبًا في لعبة الشطرنج الاحترافية.

غارنر مدمن على الدومينو. تبرز اللعبة غريزته التنافسية بنفس الطريقة التي اعتاد عليها صاحب الذيل المرتعش في أقصى نهاية الملعب. على الرغم من سجله الحافل كمدمر لفرق الكريكيت الإنجليزية ، إلا أنه لا يزال يحظى باحترام كبير من قبل ربع مليون سائح يتنقلون من مطار جاتويك كل عام. بينما كان يخترق حشد Oistins ، شاهقًا فوق المحتفلين مثل منارة بشرية ، يقترب منه بانتظام لمصافحة أو توقيعه ويستجيب بنعمة Bajan النموذجية.

تقول: "أنا أحب إنجلترا". "كان لدي منزل هناك عندما كنت ألعب لعبة الكريكيت في المقاطعة وما زلت أعود إلى سومرست لرؤية أصدقائي من تلك الأيام. لكن بيتي الحقيقي هو في Enterprise. ومن الرائع وجود Oistins على عتبة بابي. إذا كنت تبحث عن مكان للذهاب إليه ليلة الجمعة ، هذا هو المكان المناسب لك ".

متوجه إلى هناك

الخطوط الجوية البريطانية (0844 4930787 www.ba.com) يقدم أسعارًا ذهابًا وإيابًا من London Gatwick إلى Barbados بدءًا من 569.90 جنيهًا إسترلينيًا بما في ذلك الضرائب والرسوم والتكاليف. لمزيد من المعلومات حول الجزيرة ، اتصل بـ هيئة السياحة بربادوس (www.visitbarbados.org) للحصول على قائمة بمنظمي الرحلات السياحية الذين يبيعون عطلات لهذه الجزر الكاريبية الأخرى ، اتصل بـ منظمة السياحة الكاريبية (www.car Caribbeantravel.com)

الفنادق

منتجع الموند كازوارينا بيتش

يشتهر Almond Casuarina بشعبية لاعبي الكريكيت الإنجليز من Graham Gooch إلى Robin Smith ، ويواجه الجنوب على المياه الهادئة والشفافة لشاطئ Maxwell ، وهو على مسافة قريبة من الحياة الليلية الصاخبة في St Lawrence Gap وعلى بعد خمس دقائق بالسيارة من Oistins. تم ترتيب الفندق المكون من 280 غرفة حول حوضي سباحة كبيرين ويتميز بأجواء مريحة تمامًا.

يمكن للضيوف استخدام جميع مرافق فندقين آخرين من فنادق Almond على الساحل الغربي لبربادوس: Beach Village و Beach Club & amp Spa. مع حافلات النقل المكوكية المجانية ، إنها طريقة سهلة للحصول على نظرة عامة على الجزيرة.

سبع ليالٍ شاملة التكلفة تبدأ من 999 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد في سبتمبر ، بما في ذلك الرحلات الجوية من جاتويك مع فيرجن أتلانتيك ، وانتقالات المنتجع ، والضرائب والرسوم الإضافية (620 3600 www.almondresorts.com)

إلى الشرق من المطار يوجد خليج كرين ، بمنحدراته الوعرة ورماله الوردية. هذا هو الجانب الجنوبي الشرقي من الجزيرة ، لذلك تكون الأمواج والتيارات قوية.


بربادوس و Oistins تقلى مع جويل غارنر

افتتاح دليل لفصل الصيف في منطقة البحر الكاريبي ، ينضم سايمون بريجز إلى لاعب الكريكيت جويل غارنر في مؤسسة باربادوس - فرايد فرايداي في أويستينز.

هناك عناصر معينة مشتركة في أي حفلة شاطئية في غرب الهند: الدغدغة الرملية التي تتسلل إلى حذاء قماشية الخاص بك ، والتنغيم الحاد لسمك أبو سيف الذي يطبخ على الشواء ، والطنين المحموم من كاليبسو.

حتى الآن ، مبتذلة جدا. ولكن بعد ذلك تنظر لأعلى وترى صفًا من كبار السن المحترمين ، يتجولون على طول الواجهة البحرية إلى سلالات غير محتملة من كيني روجرز. بالنسبة لأي متذوق للحياة الليلية في منطقة البحر الكاريبي ، يمكن التعرف على المكان على الفور: إنه ليلة الجمعة في Oistins ، بربادوس.

يظهر الرجال بذكاء في بدلات من عصر موسيقى الجاز ويثيرون الجدل بين السيدات - اللائي هن في سن معينة - يرتدين فساتين وقلنسوة زهرية ، كما لو أنهن قد تجولن في بعض التكيفات الشعبية. كبرياء وتحامل.

إنهم جميعًا جزء من أكثر ليلة انتقائية في هذه الجزيرة أو أي جزيرة أخرى - ليلة تبدأ دائمًا بطبق مكدس من المأكولات البحرية ، وتستقبل طاقمًا داعمًا من السائحين الذين يرتدون قمصان تي شيرت وراقصات الشوارع والراقصات البيض. يرتدي مايكل جاكسون قفازًا ، ويمشي على سطح القمر بين الحشود. كل الحياة البشرية هنا ، ناهيك عن مجموعة متنوعة من الكائنات البحرية ، الأزيز على الشواية.

كثيرا ما يقال إن المطبخ الكاريبي هو بوتقة تنصهر فيها تأثيرات من أوروبا وأفريقيا وأمريكا. هذا صحيح بالتأكيد بالنسبة للطعام في Oistins والمشهد الاجتماعي أيضًا.

تقع القرية في الطرف الجنوبي من هذه الجزيرة على شكل دمعة ، على بعد ميلين من مكان إقامة الرحالة البريطانيين في روكلي والبارات الشعبية في سانت لورانس جاب. حتى وقت قريب جدًا ، كان يُعرف بسوق السمك العملاق ، وهو المكان الذي جاء فيه باجان لشراء أسماك القرش أو البراكودا أو "الدلفين" (في الواقع دورادو) ، ثم استقل الحافلة إلى المنزل.

في مرحلة ما ، اكتشف شخص ما فرصة عمل. لماذا لا تفتح كشكًا على جانب الطريق وتقدم بضع شرائح مقلية في الموقع ، ربما مع بيرة أو اثنتين لغسلها؟ انطلقت الفكرة ، حيث يوجد الآن 30 مطعمًا أو نحو ذلك ، وتجذب واجهة الشاطئ الآلاف من رواد العشاء والشاربين والراقصين كل ليلة جمعة.

لمعرفة كيف أعاد Oistins اختراع نفسه على مر السنين ، أرتب موعد عشاء مع Joel Garner ، أحد أعظم لاعبي الكريكيت الذين أنتجتهم باربادوس على الإطلاق. ولد غارنر في قرية إنتربرايز المجاورة وكان معتادًا على زريعة السمك ليلة الجمعة منذ البداية.

"يمكنك أن تجدني هنا كل أسبوع" ، كما يقول ، ونحن نتشارك طبقًا من أرز المارلين والأرز الإسباني. "هناك كشك هنا يُدعى Granny's كانت تديره إيفلين والكوت - كانت سيدة العشاء في المدرسة وقد بلغت التسعين من العمر العام الماضي. ما زلت على تواصل مع الآنسة والكوت ، لأنه حتى لو لم يكن لديك أي نقود للغداء ستظل تقدم لك الغداء ".

عندما يأتي Garner إلى Oistins ، لا يزال بإمكانه رؤية شبح القرية كما كان من قبل. "كان لديك مركز شرطة ، والسوق ، ومخزن البضائع الجافة ، ومحل الرهن ، وجيش الإنقاذ" ، يشرح ، مشيرًا على طول الطريق إلى كل ذكرى على حدة. "مع عدم نسيان Granny ، بالطبع. الأمر مختلف تمامًا الآن. لقد هدموا جميع المباني الأصلية ومددوا الشاطئ. لكنني ما زلت أحب ذلك لأنه هناك دائمًا شيء ما يحدث."

وصلت الجرافات قبل إحدى الكرات الثابتة الكبيرة في الجزيرة ، كأس العالم للكريكيت لعام 2007. كان من الممكن أن تكون مأساة ، لكن يرجع الفضل في ذلك إلى عائلة باجان ، فهم يعرفون كيفية التحديث بأسلوب عصري. تمامًا كما تم إعادة اختراع Kensington Oval - أرض ختم Garner القديمة - دون أن تفقد أيًا من طابعها أو روحها ، فقد تحولت واجهة الشاطئ المجاورة لسوق السمك إلى أرض ترفيهية عملاقة تُعرف باسم Bay Garden.

لا يوجد شيء فاتر بشأن Oistins الجديدة. الطعام هو فقط نقطة البداية لحفلة شاطئية مقمرة ، يتقاسمها المحتفلون من كل الأعمار والاستخراج. لا تقوم الجدات بالطهي هنا فقط: فهم يرتدون أحذيتهم الراقصة ويذهبون على طول الرمال خارج بار ليكسيز.

بعيدًا عن شجرة النخيل التالية ، ستجد عصابة من B-boys ترقص على مسرح Bay Garden. ثم هناك السياح: بعضهم يتصفح أكشاك الهدايا التذكارية ، وآخرون يعبرون الطريق ليخرجوا My Sharona في حانة كاريوكي.

الثابت الوحيد هو مطبخ الكريول: سمك مقلي مع رقائق أو أرز ، بالإضافة إلى أطباق جانبية دسمة مثل الخبز ، cou cou (هريسة ورقية مصنوعة من دقيق الذرة والبامية) وفطيرة المعكرونة. تتم معظم عمليات الطهي في الهواء الطلق ، في مقالي عملاقة شهدت بوضوح الكثير من الخدمة.

في غضون بضع دقائق من استلام طلبك ، تصل قطعة كبيرة من التونة أو سمك أبو سيف ، مزينة بصلصة الفلفل الأصفر الناري التي يستخدمها السكان المحليون مثل الكاتشب. وكل ذلك مقابل 20 دولارًا من دولارات باجان (6.50 جنيهًا إسترلينيًا) - وهو المبلغ الذي ستنفقه على زجاجة مياه صغيرة في مطاعم "بلاتينيوم كوست" الفاخرة على الجانب الغربي من الجزيرة.

أود أن أوصي بالوصول في حوالي الساعة 8 مساءً ، في الوقت المناسب تمامًا لرؤية السمك الطائر يصبح سمكًا مقليًا. يمنحك ذلك فرصة لهضم كل تلك الكربوهيدرات الثقيلة ، بينما تتدلى أصابع قدميك في الأمواج من إحدى الطاولات ذات الركائز الموضوعة على طول حافة الماء. إذا كنت ترغب في بعض التحفيز الفكري ، فحاول تحدي أحد السكان المحليين في لعبة الدومينو ، وهي لعبة يتعامل معها الباجان بنوع من التركيز على العيون الزجاجية الموجود غالبًا في لعبة الشطرنج الاحترافية.

غارنر مدمن على الدومينو. تبرز اللعبة غريزته التنافسية بنفس الطريقة التي اعتاد عليها صاحب الذيل المرتعش في أقصى نهاية الملعب. على الرغم من سجله الحافل كمدمر لفرق الكريكيت الإنجليزية ، إلا أنه لا يزال يحظى باحترام كبير من قبل ربع مليون سائح يتنقلون من مطار جاتويك كل عام. بينما كان يخترق حشد Oistins ، شاهقًا فوق المحتفلين مثل منارة بشرية ، يقترب منه بانتظام لمصافحة أو توقيعه ويستجيب بنعمة Bajan النموذجية.

تقول: "أنا أحب إنجلترا". "كان لدي منزل هناك عندما كنت ألعب لعبة الكريكيت في المقاطعة وما زلت أعود إلى سومرست لرؤية أصدقائي من تلك الأيام. لكن بيتي الحقيقي هو في Enterprise. ومن الرائع وجود Oistins على عتبة بابي. إذا كنت تبحث عن مكان للذهاب إليه ليلة الجمعة ، هذا هو المكان المناسب لك ".

متوجه إلى هناك

الخطوط الجوية البريطانية (0844 4930787 www.ba.com) يقدم أسعارًا ذهابًا وإيابًا من London Gatwick إلى Barbados بدءًا من 569.90 جنيهًا إسترلينيًا بما في ذلك الضرائب والرسوم والتكاليف. لمزيد من المعلومات حول الجزيرة ، اتصل بـ هيئة السياحة بربادوس (www.visitbarbados.org) للحصول على قائمة بمنظمي الرحلات السياحية الذين يبيعون عطلات لهذه الجزر الكاريبية الأخرى ، اتصل بـ منظمة السياحة الكاريبية (www.car Caribbeantravel.com)

الفنادق

منتجع الموند كازوارينا بيتش

يشتهر Almond Casuarina بشعبية لاعبي الكريكيت الإنجليز من Graham Gooch إلى Robin Smith ، ويواجه الجنوب على المياه الهادئة والشفافة لشاطئ Maxwell ، وهو على مسافة قريبة من الحياة الليلية الصاخبة في St Lawrence Gap وعلى بعد خمس دقائق بالسيارة من Oistins. تم ترتيب الفندق المكون من 280 غرفة حول حوضي سباحة كبيرين ويتميز بأجواء مريحة تمامًا.

يمكن للضيوف استخدام جميع مرافق فندقين آخرين من فنادق Almond على الساحل الغربي لبربادوس: Beach Village و Beach Club & amp Spa. مع حافلات النقل المكوكية المجانية ، إنها طريقة سهلة للحصول على نظرة عامة على الجزيرة.

سبع ليالٍ شاملة التكلفة تبدأ من 999 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد في سبتمبر ، بما في ذلك الرحلات الجوية من جاتويك مع فيرجن أتلانتيك ، وانتقالات المنتجع ، والضرائب والرسوم الإضافية (620 3600 www.almondresorts.com)

إلى الشرق من المطار يوجد خليج كرين ، بمنحدراته الوعرة ورماله الوردية. هذا هو الجانب الجنوبي الشرقي من الجزيرة ، لذلك تكون الأمواج والتيارات قوية.


بربادوس و Oistins تقلى مع جويل غارنر

افتتاح دليل لفصل الصيف في منطقة البحر الكاريبي ، ينضم سايمون بريجز إلى لاعب الكريكيت جويل غارنر في مؤسسة باربادوس - فرايد فرايداي في أويستينز.

هناك عناصر معينة مشتركة في أي حفلة شاطئية في غرب الهند: الدغدغة الرملية التي تتسلل إلى حذاء قماشية الخاص بك ، والتنغيم الحاد لسمك أبو سيف الذي يطبخ على الشواء ، والطنين المحموم من كاليبسو.

حتى الآن ، مبتذلة جدا. ولكن بعد ذلك تنظر لأعلى وترى صفًا من كبار السن المحترمين ، يتجولون على طول الواجهة البحرية إلى سلالات غير محتملة من كيني روجرز. بالنسبة لأي متذوق للحياة الليلية في منطقة البحر الكاريبي ، يمكن التعرف على المكان على الفور: إنه ليلة الجمعة في Oistins ، بربادوس.

يظهر الرجال بذكاء في بدلات من عصر موسيقى الجاز ويثيرون الجدل بين السيدات - اللائي ينتمين إلى سن معينة - يرتدين فساتين وقلنسوة مزهرة ، كما لو أنهن قد تجولن في بعض التكيفات الشعبية. كبرياء وتحامل.

إنهم جميعًا جزء من أكثر ليلة انتقائية في هذه الجزيرة أو أي جزيرة أخرى - ليلة تبدأ دائمًا بطبق مكدس من المأكولات البحرية ، وتستقبل طاقمًا داعمًا من السائحين الذين يرتدون قمصان تي شيرت وراقصات الشوارع والراقصات البيض. يرتدي مايكل جاكسون قفازًا ، ويمشي على سطح القمر بين الحشود. كل الحياة البشرية هنا ، ناهيك عن مجموعة متنوعة من الكائنات البحرية ، الأزيز على الشواية.

كثيرا ما يقال إن المطبخ الكاريبي هو بوتقة تنصهر فيها تأثيرات من أوروبا وأفريقيا وأمريكا. هذا صحيح بالتأكيد بالنسبة للطعام في Oistins والمشهد الاجتماعي أيضًا.

تقع القرية في الطرف الجنوبي من هذه الجزيرة على شكل دمعة ، على بعد ميلين من مكان إقامة الرحالة البريطانيين في روكلي والبارات الشعبية في سانت لورانس جاب. حتى وقت قريب جدًا ، كان يُعرف بسوق السمك العملاق ، وهو المكان الذي جاء فيه باجان لشراء أسماك القرش أو البراكودا أو "الدلفين" (في الواقع دورادو) ، ثم استقل الحافلة إلى المنزل.

في مرحلة ما ، اكتشف شخص ما فرصة عمل. لماذا لا تفتح كشكًا على جانب الطريق وتقدم بضع شرائح مقلية في الموقع ، ربما مع بيرة أو اثنتين لغسلها؟ انطلقت الفكرة ، حيث يوجد الآن 30 مطعمًا أو نحو ذلك ، وتجذب واجهة الشاطئ الآلاف من رواد العشاء والشاربين والراقصين كل ليلة جمعة.

لمعرفة كيف أعاد Oistins اختراع نفسه على مر السنين ، أرتب موعد عشاء مع Joel Garner ، أحد أعظم لاعبي الكريكيت الذين أنتجتهم باربادوس على الإطلاق. ولد غارنر في قرية إنتربرايز المجاورة وكان معتادًا على زريعة السمك ليلة الجمعة منذ البداية.

"يمكنك أن تجدني هنا كل أسبوع" ، كما يقول ، ونحن نتشارك طبقًا من أرز المارلين والأرز الإسباني. "هناك كشك هنا يُدعى Granny's كانت تديره إيفلين والكوت - كانت سيدة العشاء في المدرسة وقد بلغت التسعين من العمر العام الماضي. ما زلت على تواصل مع الآنسة والكوت ، لأنه حتى لو لم يكن لديك أي نقود للغداء ستظل تقدم لك الغداء ".

عندما يأتي Garner إلى Oistins ، لا يزال بإمكانه رؤية شبح القرية كما كان من قبل. "كان لديك مركز شرطة ، والسوق ، ومخزن البضائع الجافة ، ومحل الرهونات ، وجيش الإنقاذ" ، يشرح ، مشيرًا على طول الطريق إلى كل ذكرى بدورها. "مع عدم نسيان Granny ، بالطبع. الأمر مختلف تمامًا الآن. لقد هدموا جميع المباني الأصلية ومددوا الشاطئ. لكنني ما زلت أحب ذلك لأنه هناك دائمًا شيء ما يحدث."

وصلت الجرافات قبل إحدى الكرات الثابتة الكبيرة في الجزيرة ، كأس العالم للكريكيت لعام 2007. كان من الممكن أن تكون مأساة ، لكن يرجع الفضل في ذلك إلى عائلة باجان ، فهم يعرفون كيفية التحديث بأسلوب عصري. تمامًا كما تم إعادة اختراع Kensington Oval - أرض ختم Garner القديمة - دون أن تفقد أيًا من طابعها أو روحها ، فقد تحولت واجهة الشاطئ المجاورة لسوق السمك إلى أرض ترفيهية عملاقة تُعرف باسم Bay Garden.

لا يوجد شيء فاتر بشأن Oistins الجديدة. الطعام ليس سوى نقطة البداية لحفلة شاطئية مقمرة ، يتشاركها المحتفلون من كل الأعمار والاستخراج. لا تقوم الجدات بالطهي هنا فقط: فهم يرتدون أحذيتهم الراقصة ويذهبون على طول الرمال خارج بار ليكسيز.

بعيدًا عن شجرة النخيل التالية ، ستجد عصابة من B-boys ترقص على مسرح Bay Garden. ثم هناك السياح: بعضهم يتصفح أكشاك الهدايا التذكارية ، وآخرون يعبرون الطريق ليخرجوا My Sharona في حانة كاريوكي.

الثابت الوحيد هو مطبخ الكريول: سمك مقلي مع رقائق أو أرز ، بالإضافة إلى أطباق جانبية دسمة مثل الخبز ، cou cou (هريسة ورقية مصنوعة من دقيق الذرة والبامية) وفطيرة المعكرونة. تتم معظم عمليات الطهي في الهواء الطلق ، في مقالي عملاقة شهدت بوضوح الكثير من الخدمة.

في غضون بضع دقائق من استلام طلبك ، تصل قطعة كبيرة من التونة أو سمك أبو سيف ، مزينة بصلصة الفلفل الأصفر الناري التي يستخدمها السكان المحليون مثل الكاتشب. وكل ذلك مقابل 20 دولارًا من دولارات باجان (6.50 جنيهًا إسترلينيًا) - وهو المبلغ الذي ستنفقه على زجاجة مياه صغيرة في مطاعم "بلاتينيوم كوست" الفاخرة على الجانب الغربي من الجزيرة.

أود أن أوصي بالوصول في حوالي الساعة 8 مساءً ، في الوقت المناسب تمامًا لرؤية السمك الطائر يصبح سمكًا مقليًا. يمنحك ذلك فرصة لهضم كل تلك الكربوهيدرات الثقيلة ، بينما تتدلى أصابع قدميك في الأمواج من إحدى الطاولات ذات الركائز الموضوعة على طول حافة الماء. إذا كنت تريد بعض التحفيز الفكري ، فحاول تحدي أحد السكان المحليين في لعبة الدومينو ، وهي لعبة يتعامل معها الباجان بنوع من التركيز على العيون الزجاجية الذي غالبًا ما يكون موجودًا في لعبة الشطرنج الاحترافية.

غارنر مدمن على الدومينو. تبرز اللعبة غريزته التنافسية بنفس الطريقة التي اعتاد عليها صاحب الذيل المرتعش في أقصى نهاية الملعب. على الرغم من سجله الحافل كمدمر لفرق الكريكيت الإنجليزية ، إلا أنه لا يزال يحظى باحترام كبير من قبل ربع مليون سائح يتنقلون من مطار جاتويك كل عام. بينما كان يخترق حشد Oistins ، شاهقًا فوق المحتفلين مثل منارة بشرية ، يقترب منه بانتظام لمصافحة أو توقيعه ويستجيب بنعمة Bajan النموذجية.

تقول: "أنا أحب إنجلترا". "كان لدي منزل هناك عندما كنت ألعب لعبة الكريكيت في المقاطعة وما زلت أعود إلى سومرست لرؤية أصدقائي من تلك الأيام. لكن بيتي الحقيقي هو في Enterprise. ومن الرائع وجود Oistins على عتبة بابي. إذا كنت تبحث عن مكان للذهاب إليه ليلة الجمعة ، هذا هو المكان المناسب لك ".

متوجه إلى هناك

الخطوط الجوية البريطانية (0844 4930787 www.ba.com) يقدم أسعارًا ذهابًا وإيابًا من London Gatwick إلى Barbados بدءًا من 569.90 جنيهًا إسترلينيًا بما في ذلك الضرائب والرسوم والتكاليف. لمزيد من المعلومات حول الجزيرة ، اتصل بـ هيئة السياحة بربادوس (www.visitbarbados.org) للحصول على قائمة بمنظمي الرحلات السياحية الذين يبيعون عطلات لهذه الجزر الكاريبية الأخرى ، اتصل بـ منظمة السياحة الكاريبية (www.car Caribbeantravel.com)

الفنادق

منتجع الموند كازوارينا بيتش

يشتهر Almond Casuarina بشعبية لاعبي الكريكيت الإنجليز من Graham Gooch إلى Robin Smith ، ويواجه الجنوب على المياه الهادئة والشفافة لشاطئ Maxwell ، وهو على مسافة قريبة من الحياة الليلية الصاخبة في St Lawrence Gap وعلى بعد خمس دقائق بالسيارة من Oistins. تم ترتيب الفندق المكون من 280 غرفة حول حوضي سباحة كبيرين ويتميز بأجواء مريحة تمامًا.

يمكن للضيوف استخدام جميع مرافق فندقين آخرين من فنادق Almond على الساحل الغربي لبربادوس: Beach Village و Beach Club & amp Spa. مع حافلات النقل المكوكية المجانية ، إنها طريقة سهلة للحصول على نظرة عامة على الجزيرة.

سبع ليالٍ شاملة التكلفة تبدأ من 999 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد في سبتمبر ، بما في ذلك الرحلات الجوية من جاتويك مع فيرجن أتلانتيك ، وانتقالات المنتجع ، والضرائب والرسوم الإضافية (620 3600 www.almondresorts.com)

إلى الشرق من المطار يوجد خليج كرين ، بمنحدراته الوعرة ورماله الوردية. هذا هو الجانب الجنوبي الشرقي من الجزيرة ، لذلك تكون الأمواج والتيارات قوية.


بربادوس و Oistins تقلى مع جويل غارنر

افتتاح دليل لفصل الصيف في منطقة البحر الكاريبي ، ينضم سايمون بريجز إلى لاعب الكريكيت جويل غارنر في مؤسسة باربادوس - فرايد فرايداي في أويستينز.

هناك عناصر معينة مشتركة في أي حفلة شاطئية في غرب الهند: الدغدغة الجريئة للرمال التي تتسلل إلى الأحذية الرياضية الخاصة بك ، والتنغيم الحاد لسمك أبو سيف الذي يطبخ على الشواء ، والطنين المحموم من كاليبسو يدق.

حتى الآن ، مبتذلة جدا. ولكن بعد ذلك تنظر لأعلى وترى صفًا من كبار السن المحترمين ، يتجولون على طول الواجهة البحرية إلى سلالات غير محتملة من كيني روجرز. بالنسبة لأي متذوق للحياة الليلية في منطقة البحر الكاريبي ، يمكن التعرف على المكان على الفور: إنه ليلة الجمعة في Oistins ، بربادوس.

يظهر الرجال بذكاء في بدلات من عصر موسيقى الجاز ويثيرون الجدل بين السيدات - اللائي ينتمين إلى سن معينة - يرتدين فساتين وقلنسوة مزهرة ، كما لو أنهن قد تجولن في بعض التكيفات الشعبية. كبرياء وتحامل.

They are all part of the most eclectic night out on this or any other island – a night that invariably begins with a heaped plate of seafood, and takes in a supporting cast of T-shirted tourists, body-popping street-dancers and white-gloved Michael Jackson impersonators, moonwalking through the crowd. All human life is here, not to mention a variety of marine creatures, sizzling enticingly on the grill.

It is often said that Caribbean cuisine is a melting pot, mixing influences from Europe, Africa and America. This is certainly true of the food at Oistins and the social scene, too.

The village sits at the southern end of this teardrop-shaped island, a couple of miles along from the British backpackers' hang-out of Rockley and the popular bars of St Lawrence Gap. Until quite recently, it was best known as a giant fish market, a place where Bajans came to buy their shark or barracuda or "dolphin" (actually dorado), then caught the bus home.

At some point, somebody spotted a business opportunity. Why not open a roadside stall and serve up a few fried fillets on site, maybe with a beer or two to wash them down? The idea took off there are now 30 or so eateries and the beachfront attracts thousands of diners, drinkers and dancers every Friday night.

To find out how Oistins has reinvented itself over the years, I arrange a dinner date with Joel Garner, one of the greatest cricketers Barbados ever produced. Garner was born in the neighbouring village of Enterprise and was a regular at the Friday-night fish fry from the outset.

"You can find me here every week," he says, as we share a plate of marlin and Spanish rice. "There's a stall here called Granny's that used to be run by Evelyn Walcott – she was our dinner lady at school and she turned 90 last year. I still keep in touch with Miss Walcott, because even if you didn't have any lunch money she would still give you lunch."

When Garner comes to Oistins, he can still see the ghost of the village as it once was. "You had the police station, the market, the dry-goods store, the pawnshop and the Salvation Army," he explains, pointing along the road at each memory in turn. "Not forgetting Granny's, of course. It's very different now. They've knocked down all the original buildings and extended the beach. But I still love it because there is always something going on."

The bulldozers arrived ahead of one of the island's big set pieces, the cricket World Cup of 2007. It could have been a tragedy, but to the Bajans' credit, they know how to modernise with style. Just as the Kensington Oval – Garner's old stamping ground – was reinvented without losing any of its character or soul, so the beachfront next to the fish market has been transformed into a giant pleasure ground known as the Bay Garden.

There is nothing half-hearted about the new Oistins. The food is only the starting point for a moonlit beach party, shared by revellers of every age and extraction. Grannies don't just do the cooking here: they pull on their dancing shoes and go tripping along the sand outside Lexie's Bar.

Just beyond the next palm tree, you will find a gang of B-boys break dancing on the Bay Garden stage. And then there are the tourists: some browsing the souvenir stalls, others crossing the road to bellow out My Sharona at a karaoke bar.

The one constant is the creole cuisine: fried fish with chips or rice, plus hearty side-orders such as breadfruit, cou cou (a leafy mush made from cornmeal and okra) and macaroni pie. Most of the cooking takes place in the open air, in giant pans that have clearly seen plenty of service.

Within a few minutes of your order being taken, a hefty chunk of tuna or swordfish arrives, garnished with the fiery yellow pepper sauce that the locals use like ketchup. And all for 20 Bajan dollars (£6.50) – the sort of sum you would spend on a tiny bottle of water at the fancy "Platinum Coast" restaurants on the west side of the island.

I would recommend arriving at about 8pm, just in time to see the flying fish become frying fish. That gives you a chance to digest all those heavy carbohydrates, while dangling your toes in the surf from one of the trestle tables placed along the water's edge. If you want some intellectual stimulation, try challenging a local at dominoes, a game that the Bajans approach with the sort of glassy-eyed focus more often found in professional chess.

Garner is a fiend for dominoes. The game brings out his competitive instinct in the same way that a quivering tail-ender used to at the far end of the pitch. Despite his track record as a destroyer of English cricket teams, he is still held in high regard by the quarter of a million tourists who buzz in from Gatwick airport every year. As he cuts through the Oistins throng, towering over the revellers like a human lighthouse, he is regularly approached for a handshake or an autograph and responds with typically Bajan grace.

"I love England," says. "I had a home there when I was playing county cricket and I still go back to Somerset to see my friends from those days. But my real home is in Enterprise. And it's fantastic having Oistins on my doorstep. If you're looking for somewhere to go on Friday night, this is the place to be."

متوجه إلى هناك

الخطوط الجوية البريطانية (0844 4930787 www.ba.com) offers return fares from London Gatwick to Barbados from £569.90 including taxes, fees and charges. For further information on the island, contact the Barbados Tourism Authority (www.visitbarbados.org) For a list of tour operators selling holidays to this and other Caribbean islands, contact the Caribbean Tourism Organization (www.caribbeantravel.com)

الفنادق

Almond Casuarina Beach Resort

Popular with English cricketers from Graham Gooch to Robin Smith, the Almond Casuarina faces south onto the quiet, transparent waters of Maxwell Beach it's walking distance from the buzzing nightlife of St Lawrence Gap and a five-minute drive from Oistins. The 280-room hotel is arranged around two large swimming pools and has a thoroughly laid-back ambience.

Guests can use all the facilities of the two other Almond hotels on the west coast of Barbados: the Beach Village and the Beach Club & Spa. With free shuttle buses, it's a handy way to get an overview of the island.

Seven nights all-inclusive cost from £999 per person in September, including flights from Gatwick with Virgin Atlantic, resort transfers, taxes and surcharges (620 3600 www.almondresorts.com)

To the east of the airport is Crane Bay, with its rugged cliffs and pink sand. This is the south-eastern side of the island, so the waves and currents are strong.


Barbados and the Oistins fish fry with Joel Garner

Opening a guide to summer in the Caribbean, Simon Briggs joins the cricketer Joel Garner at a Barbados institution – the Friday fish fry in Oistins.

There are certain elements common to any West Indian beach party: the gritty tickle of sand creeping into your espadrilles, the sharp tang of swordfish cooking on the barbecue, the frantic buzz of the calypso beats.

So far, so clichéd. But then you look up and see a line of dignified elders, waltzing along the waterfront to the unlikely strains of Kenny Rogers. For any connoisseur of Caribbean nightlife, the setting would be instantly recognisable: it is Friday night at Oistins, بربادوس.

The men are smartly turned out in jazz-era suits and spats the ladies – who are of a certain age – wear floral dresses and bonnets, as if they have wandered out of some patois adaptation of كبرياء وتحامل.

They are all part of the most eclectic night out on this or any other island – a night that invariably begins with a heaped plate of seafood, and takes in a supporting cast of T-shirted tourists, body-popping street-dancers and white-gloved Michael Jackson impersonators, moonwalking through the crowd. All human life is here, not to mention a variety of marine creatures, sizzling enticingly on the grill.

It is often said that Caribbean cuisine is a melting pot, mixing influences from Europe, Africa and America. This is certainly true of the food at Oistins and the social scene, too.

The village sits at the southern end of this teardrop-shaped island, a couple of miles along from the British backpackers' hang-out of Rockley and the popular bars of St Lawrence Gap. Until quite recently, it was best known as a giant fish market, a place where Bajans came to buy their shark or barracuda or "dolphin" (actually dorado), then caught the bus home.

At some point, somebody spotted a business opportunity. Why not open a roadside stall and serve up a few fried fillets on site, maybe with a beer or two to wash them down? The idea took off there are now 30 or so eateries and the beachfront attracts thousands of diners, drinkers and dancers every Friday night.

To find out how Oistins has reinvented itself over the years, I arrange a dinner date with Joel Garner, one of the greatest cricketers Barbados ever produced. Garner was born in the neighbouring village of Enterprise and was a regular at the Friday-night fish fry from the outset.

"You can find me here every week," he says, as we share a plate of marlin and Spanish rice. "There's a stall here called Granny's that used to be run by Evelyn Walcott – she was our dinner lady at school and she turned 90 last year. I still keep in touch with Miss Walcott, because even if you didn't have any lunch money she would still give you lunch."

When Garner comes to Oistins, he can still see the ghost of the village as it once was. "You had the police station, the market, the dry-goods store, the pawnshop and the Salvation Army," he explains, pointing along the road at each memory in turn. "Not forgetting Granny's, of course. It's very different now. They've knocked down all the original buildings and extended the beach. But I still love it because there is always something going on."

The bulldozers arrived ahead of one of the island's big set pieces, the cricket World Cup of 2007. It could have been a tragedy, but to the Bajans' credit, they know how to modernise with style. Just as the Kensington Oval – Garner's old stamping ground – was reinvented without losing any of its character or soul, so the beachfront next to the fish market has been transformed into a giant pleasure ground known as the Bay Garden.

There is nothing half-hearted about the new Oistins. The food is only the starting point for a moonlit beach party, shared by revellers of every age and extraction. Grannies don't just do the cooking here: they pull on their dancing shoes and go tripping along the sand outside Lexie's Bar.

Just beyond the next palm tree, you will find a gang of B-boys break dancing on the Bay Garden stage. And then there are the tourists: some browsing the souvenir stalls, others crossing the road to bellow out My Sharona at a karaoke bar.

The one constant is the creole cuisine: fried fish with chips or rice, plus hearty side-orders such as breadfruit, cou cou (a leafy mush made from cornmeal and okra) and macaroni pie. Most of the cooking takes place in the open air, in giant pans that have clearly seen plenty of service.

Within a few minutes of your order being taken, a hefty chunk of tuna or swordfish arrives, garnished with the fiery yellow pepper sauce that the locals use like ketchup. And all for 20 Bajan dollars (£6.50) – the sort of sum you would spend on a tiny bottle of water at the fancy "Platinum Coast" restaurants on the west side of the island.

I would recommend arriving at about 8pm, just in time to see the flying fish become frying fish. That gives you a chance to digest all those heavy carbohydrates, while dangling your toes in the surf from one of the trestle tables placed along the water's edge. If you want some intellectual stimulation, try challenging a local at dominoes, a game that the Bajans approach with the sort of glassy-eyed focus more often found in professional chess.

Garner is a fiend for dominoes. The game brings out his competitive instinct in the same way that a quivering tail-ender used to at the far end of the pitch. Despite his track record as a destroyer of English cricket teams, he is still held in high regard by the quarter of a million tourists who buzz in from Gatwick airport every year. As he cuts through the Oistins throng, towering over the revellers like a human lighthouse, he is regularly approached for a handshake or an autograph and responds with typically Bajan grace.

"I love England," says. "I had a home there when I was playing county cricket and I still go back to Somerset to see my friends from those days. But my real home is in Enterprise. And it's fantastic having Oistins on my doorstep. If you're looking for somewhere to go on Friday night, this is the place to be."

متوجه إلى هناك

الخطوط الجوية البريطانية (0844 4930787 www.ba.com) offers return fares from London Gatwick to Barbados from £569.90 including taxes, fees and charges. For further information on the island, contact the Barbados Tourism Authority (www.visitbarbados.org) For a list of tour operators selling holidays to this and other Caribbean islands, contact the Caribbean Tourism Organization (www.caribbeantravel.com)

الفنادق

Almond Casuarina Beach Resort

Popular with English cricketers from Graham Gooch to Robin Smith, the Almond Casuarina faces south onto the quiet, transparent waters of Maxwell Beach it's walking distance from the buzzing nightlife of St Lawrence Gap and a five-minute drive from Oistins. The 280-room hotel is arranged around two large swimming pools and has a thoroughly laid-back ambience.

Guests can use all the facilities of the two other Almond hotels on the west coast of Barbados: the Beach Village and the Beach Club & Spa. With free shuttle buses, it's a handy way to get an overview of the island.

Seven nights all-inclusive cost from £999 per person in September, including flights from Gatwick with Virgin Atlantic, resort transfers, taxes and surcharges (620 3600 www.almondresorts.com)

To the east of the airport is Crane Bay, with its rugged cliffs and pink sand. This is the south-eastern side of the island, so the waves and currents are strong.


Barbados and the Oistins fish fry with Joel Garner

Opening a guide to summer in the Caribbean, Simon Briggs joins the cricketer Joel Garner at a Barbados institution – the Friday fish fry in Oistins.

There are certain elements common to any West Indian beach party: the gritty tickle of sand creeping into your espadrilles, the sharp tang of swordfish cooking on the barbecue, the frantic buzz of the calypso beats.

So far, so clichéd. But then you look up and see a line of dignified elders, waltzing along the waterfront to the unlikely strains of Kenny Rogers. For any connoisseur of Caribbean nightlife, the setting would be instantly recognisable: it is Friday night at Oistins, بربادوس.

The men are smartly turned out in jazz-era suits and spats the ladies – who are of a certain age – wear floral dresses and bonnets, as if they have wandered out of some patois adaptation of كبرياء وتحامل.

They are all part of the most eclectic night out on this or any other island – a night that invariably begins with a heaped plate of seafood, and takes in a supporting cast of T-shirted tourists, body-popping street-dancers and white-gloved Michael Jackson impersonators, moonwalking through the crowd. All human life is here, not to mention a variety of marine creatures, sizzling enticingly on the grill.

It is often said that Caribbean cuisine is a melting pot, mixing influences from Europe, Africa and America. This is certainly true of the food at Oistins and the social scene, too.

The village sits at the southern end of this teardrop-shaped island, a couple of miles along from the British backpackers' hang-out of Rockley and the popular bars of St Lawrence Gap. Until quite recently, it was best known as a giant fish market, a place where Bajans came to buy their shark or barracuda or "dolphin" (actually dorado), then caught the bus home.

At some point, somebody spotted a business opportunity. Why not open a roadside stall and serve up a few fried fillets on site, maybe with a beer or two to wash them down? The idea took off there are now 30 or so eateries and the beachfront attracts thousands of diners, drinkers and dancers every Friday night.

To find out how Oistins has reinvented itself over the years, I arrange a dinner date with Joel Garner, one of the greatest cricketers Barbados ever produced. Garner was born in the neighbouring village of Enterprise and was a regular at the Friday-night fish fry from the outset.

"You can find me here every week," he says, as we share a plate of marlin and Spanish rice. "There's a stall here called Granny's that used to be run by Evelyn Walcott – she was our dinner lady at school and she turned 90 last year. I still keep in touch with Miss Walcott, because even if you didn't have any lunch money she would still give you lunch."

When Garner comes to Oistins, he can still see the ghost of the village as it once was. "You had the police station, the market, the dry-goods store, the pawnshop and the Salvation Army," he explains, pointing along the road at each memory in turn. "Not forgetting Granny's, of course. It's very different now. They've knocked down all the original buildings and extended the beach. But I still love it because there is always something going on."

The bulldozers arrived ahead of one of the island's big set pieces, the cricket World Cup of 2007. It could have been a tragedy, but to the Bajans' credit, they know how to modernise with style. Just as the Kensington Oval – Garner's old stamping ground – was reinvented without losing any of its character or soul, so the beachfront next to the fish market has been transformed into a giant pleasure ground known as the Bay Garden.

There is nothing half-hearted about the new Oistins. The food is only the starting point for a moonlit beach party, shared by revellers of every age and extraction. Grannies don't just do the cooking here: they pull on their dancing shoes and go tripping along the sand outside Lexie's Bar.

Just beyond the next palm tree, you will find a gang of B-boys break dancing on the Bay Garden stage. And then there are the tourists: some browsing the souvenir stalls, others crossing the road to bellow out My Sharona at a karaoke bar.

The one constant is the creole cuisine: fried fish with chips or rice, plus hearty side-orders such as breadfruit, cou cou (a leafy mush made from cornmeal and okra) and macaroni pie. Most of the cooking takes place in the open air, in giant pans that have clearly seen plenty of service.

Within a few minutes of your order being taken, a hefty chunk of tuna or swordfish arrives, garnished with the fiery yellow pepper sauce that the locals use like ketchup. And all for 20 Bajan dollars (£6.50) – the sort of sum you would spend on a tiny bottle of water at the fancy "Platinum Coast" restaurants on the west side of the island.

I would recommend arriving at about 8pm, just in time to see the flying fish become frying fish. That gives you a chance to digest all those heavy carbohydrates, while dangling your toes in the surf from one of the trestle tables placed along the water's edge. If you want some intellectual stimulation, try challenging a local at dominoes, a game that the Bajans approach with the sort of glassy-eyed focus more often found in professional chess.

Garner is a fiend for dominoes. The game brings out his competitive instinct in the same way that a quivering tail-ender used to at the far end of the pitch. Despite his track record as a destroyer of English cricket teams, he is still held in high regard by the quarter of a million tourists who buzz in from Gatwick airport every year. As he cuts through the Oistins throng, towering over the revellers like a human lighthouse, he is regularly approached for a handshake or an autograph and responds with typically Bajan grace.

"I love England," says. "I had a home there when I was playing county cricket and I still go back to Somerset to see my friends from those days. But my real home is in Enterprise. And it's fantastic having Oistins on my doorstep. If you're looking for somewhere to go on Friday night, this is the place to be."

متوجه إلى هناك

الخطوط الجوية البريطانية (0844 4930787 www.ba.com) offers return fares from London Gatwick to Barbados from £569.90 including taxes, fees and charges. For further information on the island, contact the Barbados Tourism Authority (www.visitbarbados.org) For a list of tour operators selling holidays to this and other Caribbean islands, contact the Caribbean Tourism Organization (www.caribbeantravel.com)

الفنادق

Almond Casuarina Beach Resort

Popular with English cricketers from Graham Gooch to Robin Smith, the Almond Casuarina faces south onto the quiet, transparent waters of Maxwell Beach it's walking distance from the buzzing nightlife of St Lawrence Gap and a five-minute drive from Oistins. The 280-room hotel is arranged around two large swimming pools and has a thoroughly laid-back ambience.

Guests can use all the facilities of the two other Almond hotels on the west coast of Barbados: the Beach Village and the Beach Club & Spa. With free shuttle buses, it's a handy way to get an overview of the island.

Seven nights all-inclusive cost from £999 per person in September, including flights from Gatwick with Virgin Atlantic, resort transfers, taxes and surcharges (620 3600 www.almondresorts.com)

To the east of the airport is Crane Bay, with its rugged cliffs and pink sand. This is the south-eastern side of the island, so the waves and currents are strong.


Barbados and the Oistins fish fry with Joel Garner

Opening a guide to summer in the Caribbean, Simon Briggs joins the cricketer Joel Garner at a Barbados institution – the Friday fish fry in Oistins.

There are certain elements common to any West Indian beach party: the gritty tickle of sand creeping into your espadrilles, the sharp tang of swordfish cooking on the barbecue, the frantic buzz of the calypso beats.

So far, so clichéd. But then you look up and see a line of dignified elders, waltzing along the waterfront to the unlikely strains of Kenny Rogers. For any connoisseur of Caribbean nightlife, the setting would be instantly recognisable: it is Friday night at Oistins, بربادوس.

The men are smartly turned out in jazz-era suits and spats the ladies – who are of a certain age – wear floral dresses and bonnets, as if they have wandered out of some patois adaptation of كبرياء وتحامل.

They are all part of the most eclectic night out on this or any other island – a night that invariably begins with a heaped plate of seafood, and takes in a supporting cast of T-shirted tourists, body-popping street-dancers and white-gloved Michael Jackson impersonators, moonwalking through the crowd. All human life is here, not to mention a variety of marine creatures, sizzling enticingly on the grill.

It is often said that Caribbean cuisine is a melting pot, mixing influences from Europe, Africa and America. This is certainly true of the food at Oistins and the social scene, too.

The village sits at the southern end of this teardrop-shaped island, a couple of miles along from the British backpackers' hang-out of Rockley and the popular bars of St Lawrence Gap. Until quite recently, it was best known as a giant fish market, a place where Bajans came to buy their shark or barracuda or "dolphin" (actually dorado), then caught the bus home.

At some point, somebody spotted a business opportunity. Why not open a roadside stall and serve up a few fried fillets on site, maybe with a beer or two to wash them down? The idea took off there are now 30 or so eateries and the beachfront attracts thousands of diners, drinkers and dancers every Friday night.

To find out how Oistins has reinvented itself over the years, I arrange a dinner date with Joel Garner, one of the greatest cricketers Barbados ever produced. Garner was born in the neighbouring village of Enterprise and was a regular at the Friday-night fish fry from the outset.

"You can find me here every week," he says, as we share a plate of marlin and Spanish rice. "There's a stall here called Granny's that used to be run by Evelyn Walcott – she was our dinner lady at school and she turned 90 last year. I still keep in touch with Miss Walcott, because even if you didn't have any lunch money she would still give you lunch."

When Garner comes to Oistins, he can still see the ghost of the village as it once was. "You had the police station, the market, the dry-goods store, the pawnshop and the Salvation Army," he explains, pointing along the road at each memory in turn. "Not forgetting Granny's, of course. It's very different now. They've knocked down all the original buildings and extended the beach. But I still love it because there is always something going on."

The bulldozers arrived ahead of one of the island's big set pieces, the cricket World Cup of 2007. It could have been a tragedy, but to the Bajans' credit, they know how to modernise with style. Just as the Kensington Oval – Garner's old stamping ground – was reinvented without losing any of its character or soul, so the beachfront next to the fish market has been transformed into a giant pleasure ground known as the Bay Garden.

There is nothing half-hearted about the new Oistins. The food is only the starting point for a moonlit beach party, shared by revellers of every age and extraction. Grannies don't just do the cooking here: they pull on their dancing shoes and go tripping along the sand outside Lexie's Bar.

Just beyond the next palm tree, you will find a gang of B-boys break dancing on the Bay Garden stage. And then there are the tourists: some browsing the souvenir stalls, others crossing the road to bellow out My Sharona at a karaoke bar.

The one constant is the creole cuisine: fried fish with chips or rice, plus hearty side-orders such as breadfruit, cou cou (a leafy mush made from cornmeal and okra) and macaroni pie. Most of the cooking takes place in the open air, in giant pans that have clearly seen plenty of service.

Within a few minutes of your order being taken, a hefty chunk of tuna or swordfish arrives, garnished with the fiery yellow pepper sauce that the locals use like ketchup. And all for 20 Bajan dollars (£6.50) – the sort of sum you would spend on a tiny bottle of water at the fancy "Platinum Coast" restaurants on the west side of the island.

I would recommend arriving at about 8pm, just in time to see the flying fish become frying fish. That gives you a chance to digest all those heavy carbohydrates, while dangling your toes in the surf from one of the trestle tables placed along the water's edge. If you want some intellectual stimulation, try challenging a local at dominoes, a game that the Bajans approach with the sort of glassy-eyed focus more often found in professional chess.

Garner is a fiend for dominoes. The game brings out his competitive instinct in the same way that a quivering tail-ender used to at the far end of the pitch. Despite his track record as a destroyer of English cricket teams, he is still held in high regard by the quarter of a million tourists who buzz in from Gatwick airport every year. As he cuts through the Oistins throng, towering over the revellers like a human lighthouse, he is regularly approached for a handshake or an autograph and responds with typically Bajan grace.

"I love England," says. "I had a home there when I was playing county cricket and I still go back to Somerset to see my friends from those days. But my real home is in Enterprise. And it's fantastic having Oistins on my doorstep. If you're looking for somewhere to go on Friday night, this is the place to be."

متوجه إلى هناك

الخطوط الجوية البريطانية (0844 4930787 www.ba.com) offers return fares from London Gatwick to Barbados from £569.90 including taxes, fees and charges. For further information on the island, contact the Barbados Tourism Authority (www.visitbarbados.org) For a list of tour operators selling holidays to this and other Caribbean islands, contact the Caribbean Tourism Organization (www.caribbeantravel.com)

الفنادق

Almond Casuarina Beach Resort

Popular with English cricketers from Graham Gooch to Robin Smith, the Almond Casuarina faces south onto the quiet, transparent waters of Maxwell Beach it's walking distance from the buzzing nightlife of St Lawrence Gap and a five-minute drive from Oistins. The 280-room hotel is arranged around two large swimming pools and has a thoroughly laid-back ambience.

Guests can use all the facilities of the two other Almond hotels on the west coast of Barbados: the Beach Village and the Beach Club & Spa. With free shuttle buses, it's a handy way to get an overview of the island.

Seven nights all-inclusive cost from £999 per person in September, including flights from Gatwick with Virgin Atlantic, resort transfers, taxes and surcharges (620 3600 www.almondresorts.com)

To the east of the airport is Crane Bay, with its rugged cliffs and pink sand. This is the south-eastern side of the island, so the waves and currents are strong.


Barbados and the Oistins fish fry with Joel Garner

Opening a guide to summer in the Caribbean, Simon Briggs joins the cricketer Joel Garner at a Barbados institution – the Friday fish fry in Oistins.

There are certain elements common to any West Indian beach party: the gritty tickle of sand creeping into your espadrilles, the sharp tang of swordfish cooking on the barbecue, the frantic buzz of the calypso beats.

So far, so clichéd. But then you look up and see a line of dignified elders, waltzing along the waterfront to the unlikely strains of Kenny Rogers. For any connoisseur of Caribbean nightlife, the setting would be instantly recognisable: it is Friday night at Oistins, بربادوس.

The men are smartly turned out in jazz-era suits and spats the ladies – who are of a certain age – wear floral dresses and bonnets, as if they have wandered out of some patois adaptation of كبرياء وتحامل.

They are all part of the most eclectic night out on this or any other island – a night that invariably begins with a heaped plate of seafood, and takes in a supporting cast of T-shirted tourists, body-popping street-dancers and white-gloved Michael Jackson impersonators, moonwalking through the crowd. All human life is here, not to mention a variety of marine creatures, sizzling enticingly on the grill.

It is often said that Caribbean cuisine is a melting pot, mixing influences from Europe, Africa and America. This is certainly true of the food at Oistins and the social scene, too.

The village sits at the southern end of this teardrop-shaped island, a couple of miles along from the British backpackers' hang-out of Rockley and the popular bars of St Lawrence Gap. Until quite recently, it was best known as a giant fish market, a place where Bajans came to buy their shark or barracuda or "dolphin" (actually dorado), then caught the bus home.

At some point, somebody spotted a business opportunity. Why not open a roadside stall and serve up a few fried fillets on site, maybe with a beer or two to wash them down? The idea took off there are now 30 or so eateries and the beachfront attracts thousands of diners, drinkers and dancers every Friday night.

To find out how Oistins has reinvented itself over the years, I arrange a dinner date with Joel Garner, one of the greatest cricketers Barbados ever produced. Garner was born in the neighbouring village of Enterprise and was a regular at the Friday-night fish fry from the outset.

"You can find me here every week," he says, as we share a plate of marlin and Spanish rice. "There's a stall here called Granny's that used to be run by Evelyn Walcott – she was our dinner lady at school and she turned 90 last year. I still keep in touch with Miss Walcott, because even if you didn't have any lunch money she would still give you lunch."

When Garner comes to Oistins, he can still see the ghost of the village as it once was. "You had the police station, the market, the dry-goods store, the pawnshop and the Salvation Army," he explains, pointing along the road at each memory in turn. "Not forgetting Granny's, of course. It's very different now. They've knocked down all the original buildings and extended the beach. But I still love it because there is always something going on."

The bulldozers arrived ahead of one of the island's big set pieces, the cricket World Cup of 2007. It could have been a tragedy, but to the Bajans' credit, they know how to modernise with style. Just as the Kensington Oval – Garner's old stamping ground – was reinvented without losing any of its character or soul, so the beachfront next to the fish market has been transformed into a giant pleasure ground known as the Bay Garden.

There is nothing half-hearted about the new Oistins. The food is only the starting point for a moonlit beach party, shared by revellers of every age and extraction. Grannies don't just do the cooking here: they pull on their dancing shoes and go tripping along the sand outside Lexie's Bar.

Just beyond the next palm tree, you will find a gang of B-boys break dancing on the Bay Garden stage. And then there are the tourists: some browsing the souvenir stalls, others crossing the road to bellow out My Sharona at a karaoke bar.

The one constant is the creole cuisine: fried fish with chips or rice, plus hearty side-orders such as breadfruit, cou cou (a leafy mush made from cornmeal and okra) and macaroni pie. Most of the cooking takes place in the open air, in giant pans that have clearly seen plenty of service.

Within a few minutes of your order being taken, a hefty chunk of tuna or swordfish arrives, garnished with the fiery yellow pepper sauce that the locals use like ketchup. And all for 20 Bajan dollars (£6.50) – the sort of sum you would spend on a tiny bottle of water at the fancy "Platinum Coast" restaurants on the west side of the island.

I would recommend arriving at about 8pm, just in time to see the flying fish become frying fish. That gives you a chance to digest all those heavy carbohydrates, while dangling your toes in the surf from one of the trestle tables placed along the water's edge. If you want some intellectual stimulation, try challenging a local at dominoes, a game that the Bajans approach with the sort of glassy-eyed focus more often found in professional chess.

Garner is a fiend for dominoes. The game brings out his competitive instinct in the same way that a quivering tail-ender used to at the far end of the pitch. Despite his track record as a destroyer of English cricket teams, he is still held in high regard by the quarter of a million tourists who buzz in from Gatwick airport every year. As he cuts through the Oistins throng, towering over the revellers like a human lighthouse, he is regularly approached for a handshake or an autograph and responds with typically Bajan grace.

"I love England," says. "I had a home there when I was playing county cricket and I still go back to Somerset to see my friends from those days. But my real home is in Enterprise. And it's fantastic having Oistins on my doorstep. If you're looking for somewhere to go on Friday night, this is the place to be."

متوجه إلى هناك

الخطوط الجوية البريطانية (0844 4930787 www.ba.com) offers return fares from London Gatwick to Barbados from £569.90 including taxes, fees and charges. For further information on the island, contact the Barbados Tourism Authority (www.visitbarbados.org) For a list of tour operators selling holidays to this and other Caribbean islands, contact the Caribbean Tourism Organization (www.caribbeantravel.com)

الفنادق

Almond Casuarina Beach Resort

Popular with English cricketers from Graham Gooch to Robin Smith, the Almond Casuarina faces south onto the quiet, transparent waters of Maxwell Beach it's walking distance from the buzzing nightlife of St Lawrence Gap and a five-minute drive from Oistins. The 280-room hotel is arranged around two large swimming pools and has a thoroughly laid-back ambience.

Guests can use all the facilities of the two other Almond hotels on the west coast of Barbados: the Beach Village and the Beach Club & Spa. With free shuttle buses, it's a handy way to get an overview of the island.

Seven nights all-inclusive cost from £999 per person in September, including flights from Gatwick with Virgin Atlantic, resort transfers, taxes and surcharges (620 3600 www.almondresorts.com)

To the east of the airport is Crane Bay, with its rugged cliffs and pink sand. This is the south-eastern side of the island, so the waves and currents are strong.


Barbados and the Oistins fish fry with Joel Garner

Opening a guide to summer in the Caribbean, Simon Briggs joins the cricketer Joel Garner at a Barbados institution – the Friday fish fry in Oistins.

There are certain elements common to any West Indian beach party: the gritty tickle of sand creeping into your espadrilles, the sharp tang of swordfish cooking on the barbecue, the frantic buzz of the calypso beats.

So far, so clichéd. But then you look up and see a line of dignified elders, waltzing along the waterfront to the unlikely strains of Kenny Rogers. For any connoisseur of Caribbean nightlife, the setting would be instantly recognisable: it is Friday night at Oistins, بربادوس.

The men are smartly turned out in jazz-era suits and spats the ladies – who are of a certain age – wear floral dresses and bonnets, as if they have wandered out of some patois adaptation of كبرياء وتحامل.

They are all part of the most eclectic night out on this or any other island – a night that invariably begins with a heaped plate of seafood, and takes in a supporting cast of T-shirted tourists, body-popping street-dancers and white-gloved Michael Jackson impersonators, moonwalking through the crowd. All human life is here, not to mention a variety of marine creatures, sizzling enticingly on the grill.

It is often said that Caribbean cuisine is a melting pot, mixing influences from Europe, Africa and America. This is certainly true of the food at Oistins and the social scene, too.

The village sits at the southern end of this teardrop-shaped island, a couple of miles along from the British backpackers' hang-out of Rockley and the popular bars of St Lawrence Gap. Until quite recently, it was best known as a giant fish market, a place where Bajans came to buy their shark or barracuda or "dolphin" (actually dorado), then caught the bus home.

At some point, somebody spotted a business opportunity. Why not open a roadside stall and serve up a few fried fillets on site, maybe with a beer or two to wash them down? The idea took off there are now 30 or so eateries and the beachfront attracts thousands of diners, drinkers and dancers every Friday night.

To find out how Oistins has reinvented itself over the years, I arrange a dinner date with Joel Garner, one of the greatest cricketers Barbados ever produced. Garner was born in the neighbouring village of Enterprise and was a regular at the Friday-night fish fry from the outset.

"You can find me here every week," he says, as we share a plate of marlin and Spanish rice. "There's a stall here called Granny's that used to be run by Evelyn Walcott – she was our dinner lady at school and she turned 90 last year. I still keep in touch with Miss Walcott, because even if you didn't have any lunch money she would still give you lunch."

When Garner comes to Oistins, he can still see the ghost of the village as it once was. "You had the police station, the market, the dry-goods store, the pawnshop and the Salvation Army," he explains, pointing along the road at each memory in turn. "Not forgetting Granny's, of course. It's very different now. They've knocked down all the original buildings and extended the beach. But I still love it because there is always something going on."

The bulldozers arrived ahead of one of the island's big set pieces, the cricket World Cup of 2007. It could have been a tragedy, but to the Bajans' credit, they know how to modernise with style. Just as the Kensington Oval – Garner's old stamping ground – was reinvented without losing any of its character or soul, so the beachfront next to the fish market has been transformed into a giant pleasure ground known as the Bay Garden.

There is nothing half-hearted about the new Oistins. The food is only the starting point for a moonlit beach party, shared by revellers of every age and extraction. Grannies don't just do the cooking here: they pull on their dancing shoes and go tripping along the sand outside Lexie's Bar.

Just beyond the next palm tree, you will find a gang of B-boys break dancing on the Bay Garden stage. And then there are the tourists: some browsing the souvenir stalls, others crossing the road to bellow out My Sharona at a karaoke bar.

The one constant is the creole cuisine: fried fish with chips or rice, plus hearty side-orders such as breadfruit, cou cou (a leafy mush made from cornmeal and okra) and macaroni pie. Most of the cooking takes place in the open air, in giant pans that have clearly seen plenty of service.

Within a few minutes of your order being taken, a hefty chunk of tuna or swordfish arrives, garnished with the fiery yellow pepper sauce that the locals use like ketchup. And all for 20 Bajan dollars (£6.50) – the sort of sum you would spend on a tiny bottle of water at the fancy "Platinum Coast" restaurants on the west side of the island.

I would recommend arriving at about 8pm, just in time to see the flying fish become frying fish. That gives you a chance to digest all those heavy carbohydrates, while dangling your toes in the surf from one of the trestle tables placed along the water's edge. If you want some intellectual stimulation, try challenging a local at dominoes, a game that the Bajans approach with the sort of glassy-eyed focus more often found in professional chess.

Garner is a fiend for dominoes. The game brings out his competitive instinct in the same way that a quivering tail-ender used to at the far end of the pitch. Despite his track record as a destroyer of English cricket teams, he is still held in high regard by the quarter of a million tourists who buzz in from Gatwick airport every year. As he cuts through the Oistins throng, towering over the revellers like a human lighthouse, he is regularly approached for a handshake or an autograph and responds with typically Bajan grace.

"I love England," says. "I had a home there when I was playing county cricket and I still go back to Somerset to see my friends from those days. But my real home is in Enterprise. And it's fantastic having Oistins on my doorstep. If you're looking for somewhere to go on Friday night, this is the place to be."

متوجه إلى هناك

الخطوط الجوية البريطانية (0844 4930787 www.ba.com) offers return fares from London Gatwick to Barbados from £569.90 including taxes, fees and charges. For further information on the island, contact the Barbados Tourism Authority (www.visitbarbados.org) For a list of tour operators selling holidays to this and other Caribbean islands, contact the Caribbean Tourism Organization (www.caribbeantravel.com)

الفنادق

Almond Casuarina Beach Resort

Popular with English cricketers from Graham Gooch to Robin Smith, the Almond Casuarina faces south onto the quiet, transparent waters of Maxwell Beach it's walking distance from the buzzing nightlife of St Lawrence Gap and a five-minute drive from Oistins. The 280-room hotel is arranged around two large swimming pools and has a thoroughly laid-back ambience.

Guests can use all the facilities of the two other Almond hotels on the west coast of Barbados: the Beach Village and the Beach Club & Spa. مع حافلات النقل المكوكية المجانية ، إنها طريقة سهلة للحصول على نظرة عامة على الجزيرة.

سبع ليالٍ شاملة التكلفة تبدأ من 999 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد في سبتمبر ، بما في ذلك الرحلات الجوية من جاتويك مع فيرجن أتلانتيك ، وانتقالات المنتجع ، والضرائب والرسوم الإضافية (620 3600 www.almondresorts.com)

إلى الشرق من المطار يوجد خليج كرين ، بمنحدراته الوعرة ورماله الوردية. هذا هو الجانب الجنوبي الشرقي من الجزيرة ، لذلك تكون الأمواج والتيارات قوية.


شاهد الفيديو: طعام الشارع الياباني - باروتفيش باراشفيش ساشيمي أوكيناوا المأكولات البحرية اليابان (قد 2022).


تعليقات:

  1. Vinos

    أعتذر ، لكنني أعتقد أنك مخطئ. اكتب لي في رئيس الوزراء ، سنتحدث.

  2. Blaney

    وماذا في ذلك؟ نوع من الهراء ...

  3. Zolozilkree

    إجابة سريعة ، علامة على الشمولية)

  4. Vijinn

    لا أستطيع المشاركة الآن في المناقشة - لا يوجد وقت فراغ. لكنني سأعود - سأكتب بالضرورة أعتقد.



اكتب رسالة